ТЕМА 2. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛКИ ДОМА, КВАРТИРЫ.

ГЛАВА 2.1 ОСНОВА ДОМА – ФУНДАМЕНТ

Итак, проект выбран, приобретен земельный участок и вам не терпится приняться за строительство дома. Но не спешите. Поскольку любой дом начинается с фундамента, то прежде чем им заняться, необходимо еще раз проверить уже на конкретном участке все параметры проекта. Ведь проект можно сделать непосредственно под участок или просто купить какой-либо типовой. Поэтому очень важно, чтобы его привязку осуществил архитектор, который непосредственно будет строить дом. Неплохо, если бы он переработал фундаментную часть проекта под конкретные грунты, их состав, глубину залегания грунтовых вод и т. д. Ошибка очень многих застройщиков в том, что на этом этапе строительства они зачастую не обращаются к профессионалам, что чревато непоправимыми последствиями.

Ведущий специалист московской фирмы "ДИОН", специализирующейся на строительстве фундаментов, главный архитектор компании Олег Голобов отмечает, что при строительстве фундаментов всегда следует учитывать несколько основных факторов: состояние грунтов, их тип, наличие грунтовых вод, конструкцию здания, нагрузки на фундамент, использование подвалов.

Расчет фундаментов должен производиться профессионалом, грамотным конструктором, только в этом случае гарантируется долгая жизнь строения.

Бытует мнение, что после постройки фундаменту надо дать отстояться год или два и посмотреть, не даст ли он трещину, не перекосится ли, не провалится. Действительно, так и делали, пока не умели рассчитывать конструкции дома. Но вот уже больше 100 лет существуют методики расчета, поэтому совершенно не нужно "отстаивать" фундамент.

Начинать надо с изысканий по грунтам. Хотя, оговоримся сразу, архитектор может дать такой проект, в котором уже предусмотрены самые плохие грунты, но, во-первых, это бывает далеко не всегда, а во-вторых, в этом случае, возможно, вы перестрахуетесь, просто зря потратив деньги на дополнительную гидроизоляцию, усиление фундаментов, его большее заглубление, или откажетесь, предположим, от подвального помещения на грунтах, где его устройство возможно и недорого. Но обязательно должны быть проведены инженерно-геологические изыскания конкретно на том месте, где будет стоять дом. Например, был случай, когда дом тремя углами стоял на твердом скальном грунте. А под четвертым углом когда-то протекал ручей, он со временем заилился, засыпался и стал незаметен с поверхности. Строители не сделали детального обследования, поставили дом и через некоторое время у него отвалился угол. И такой вариант, когда под разными углами дома оказываются разные грунты, встречается довольно часто.

Необходимо проводить и исследования по геоподоснове участка, где будет стоять дом. Исследования геоподосновы, ко всему прочему, учитывают и показывают еще и сети, коммуникации, зарытые в землю. Однажды в подмосковной Барвихе, в чистом поле, экскаватор, копая котлован под фундамент, задел ковшом какой-то очень важный кабель. Уже через полчаса строителей окружали автоматчики, а подрядчик - производитель работ был серьезно наказан и крупно оштрафован. Идеальный грунт - камень, скальные породы - в Подмосковье встречается крайне редко. Близким к идеальным считаются песчаные грунты, но наиболее распространены суглинки, встречаются торфяники и заболоченные участки.

Основания зданий бывают двух видов - естественные и искусственные. Естественным является грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, обеспечивающую устойчивость здания и допустимые по величине и равномерности нормативные осадки. Грунт, который не обладает достаточной несущей способностью и требующий искусственного упрочнения (трамбованием, уменьшением его влажности и плывучести, химическими добавками) или замены, называется искусственным. В большинстве случаев для загородных одно-трехэтажных жилых домов-коттеджей достаточно несущей способности естественного основания.

После проведения всех необходимых исследований по грунтам уже можно, казалось бы, взяться и за строительство фундамента. Но перед тем как начать копать котлованы, ямы под фундамент, не забудьте произвести разметку, то есть перенести проект плана дома в натуральную величину на участок. На глазок делать ничего нельзя. Разметка (или разбивка) производится с помощью геодезических приборов (теодолитов, нивелиров), которые позволяют очень точно и без особых затрат перенести план дома на местность, не прибегая к древним методам строительства, так называемым "египетским треугольникам". Главная особенность разбивки - соблюдение осей, которые являются в проекте основой всего здания. На разбивочном чертеже у готового проекта должны быть указаны основные оси и их привязка с точностью до миллиметра. Под них рассчитываются все внутренние и наружные размеры здания. Ошибка при их разбивке может привести к очень крупным неприятностям. При переносе плана с проекта на местность необходимо обозначить на земле требуемую ширину фундамента, траншей и ям под него. Все пристройки привязываются уже к основному контуру здания и также аккуратно переносятся с чертежей.

После окончания разбивки начинаются непосредственно земляные работы. Для прочности и долговечности дома, предохранения его от сверхнормативных просадок и перекосов важно определить, на какую глубину надо закладывать фундамент. Вопреки бытующему мнению, далеко не всегда фундаменты должны быть массивными и глубокими, то есть более трудоемкими и дорогими; их тип во многом зависит от вида грунта.

Наибольшую опасность для рассматриваемых типов домов представляет вспучивание грунтов, когда имеющиеся в почве заполненные водой пустоты замерзают, а образовавшийся лед, увеличиваясь в объеме, выжимает фундамент наверх, что приводит к неравномерным осадкам, перекосам и разрушениям строения.

Грунт выкапывается на 30-40 см ниже глубины промерзания (в Подмосковье она составляет 1,4-1,5 м, следовательно, копать надо на 1,7-1,8 м). После того как ямы, траншеи, котлован (в зависимости от типа фундамента) готовы, производится так называемая песчаная подсыпка грунта (100-150 мм) под фундамент. Она служит для более равномерного распределения нагрузки от дома на фундамент, компенсируя неровности поверхности дна выкопанного котлована. Песчаную подсыпку обязательно плотно утрамбовывают, и уже на ней ведутся дальнейшие работы. Обязательно нужно получить акт приемки скрытых работ (отрытие котлована, подготовка под фундамент, укладка арматуры и т. д.) то есть всего того, чего нельзя увидеть после строительства.

Фундаменты делают под стены и несущие перегородки, под отдельные опоры, печи, тяжелое оборудование и т. д. Есть несколько типов фундаментов. Но все они делятся на сплошные, ленточные, столбчатые и свайные. Ленточные - под стены или ряд отдельных опор; столбчатые - под легкие стены, колонны, при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м; сплошные - под всей площадью здания, при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод; свайные - при необходимости передать на слабый грунт значительные нагрузки.

Для коттеджей, имеющих 1-2 уровня, стоящих на плотных грунтах, при легких стенах фундаменты обычно сооружают столбчатыми и закладывают на большой глубине. Такие фундаменты представляют собой расставленные через определенные промежутки столбы, поверху соединенные железобетонными фундаментными балками (рандбалками) или другими перемычками (например, железокирпичными при небольших нагрузках и пролетах), на которых уже и возводят цоколь и стены. Этот вариант хорош для домов небольших размеров - 4х5 или 6х6 м. Обычно столбы сооружаются из кирпича, бутобетона.

Более индустриальными, то есть ускоряющими строительство, стали бетонные или железобетонные столбы (колонны) заводского изготовления. Их ставят через 1,5-3,5 м и обязательно - в местах наибольших нагрузок: углах дома, местах пересечения стен и т. д. Минимальные размеры столбов: бутобетонных - 400х400 мм, кирпичных - 510х510 мм (под одноэтажные дома и перегородки - 380х380 мм), железобетонных - 300х300 мм и 200х400 мм. Под столбчатые фундаменты делают некоторое уширение фундаментов, укладывая бетонную, железобетонную или песчаную подушку толщиной 300 мм. Фундаментные столбы из кирпича, бута необходимо армировать через каждые 250-400 мм. Желательно устраивать и вертикальное армирование. Для предотвращения возможного вспучивания грунта под перемычками и их дальнейшего выпирания, под ними устраивают подушки из подсыпного песка или шлака (500 мм).

Сборные фундаменты из железобетонных столбов-колонн устанавливаются в железобетонные подушки стаканного типа, которые укладывают на слой песка (100-150 мм).

Свайные фундаменты имеют свои преимущества. Их сооружение значительно уменьшает объемы земляных работ (на 80% по сравнению с ленточными), снижает расход материалов (бетона - на 40%), устраняет необходимость водопонижения и подготовки основания на участке. Сваи не передают нагрузки на слабый грунт, они просто прорезают слабые грунты и, достигнув твердых, опираются на них.

В зависимости от материала сваи бывают деревянными (многие здания в Венеции уже 400 лет стоят на российских сваях из лиственницы), железобетонными (дома в Норильске стоят на вбитых в вечную мерзлоту сваях), стальными и комбинированными.

Сваи подразделяются на забивные, погружаемые (забиваемые) в грунт в готовом виде, и набивные, изготавливаемые непосредственно в грунте (в пробуренных каналах).

В малоэтажных домах сваи длиной до 5 м под стены располагают в один-два ряда на расстоянии от 3 до 8 диаметров самой сваи или на 1,0-1,2 м при железобетонных сваях квадратного сечения. Поверху сваи по выровненным оголовникам связывают между собой железобетонным монолитным или сборным ростверком шириной, равной толщине стен.

Есть еще один способ строительства фундамента - просто под всю площадь основания дома отливается монолитная бетонная плита толщиной примерно 250-800 мм (укладывается арматура и заливается бетоном). На такой монолитной "подушке" можно уже ставить дом, ведь она идеально распределит нагрузку на грунт. В процессе сооружения монолитной плиты фундамента надо очень четко отслеживать правильность исполнения всех работ в соответствии с проектом, полученным от архитектора.

- В моей практике, - рассказывает архитектор Дмитрий Величкин (архитектурная фирма А & А), - был случай, когда при неблагоприятном грунте (торфянике, высоком уровне грунтовых вод и т. д.) мы заложили в проект армированную монолитную плиту толщиной 600 мм. Подрядчик, исполнитель работ, решил сэкономить и выложил эту плиту всего лишь в 280 мм, не положив туда достаточно арматуры. И вот, когда дом был уже подведен под крышу, он попросту развалился пополам, как раскрывшаяся книжка. Ничего ужасней в своей жизни я не видел. Так что я настоятельно рекомендую осуществлять жесткий контроль за работой строителей при постройке любого фундамента. Ведь фундамент - основа дома. И если крышу можно как-то подлатать, то перестройка фундамента обойдется заказчику дороже строительства всего дома целиком в 1,5-2 раза.

Наиболее распространены так называемые ленточные фундаменты. Они бывают монолитными или сборными из железобетонных блоков. Для сооружения ленточных монолитных фундаментов на дне котлована выставляется опалубка (деревянная), арматура, листы теплоизоляции и между стенками опалубки заливается бетон. Преимущество монолитного ленточного фундамента заключается в его прочности, надежности и экономичности. К тому же можно придать зданию любую форму, чего при сооружении ленточного фундамента из железобетонных блоков уже не сделаешь. Правда, есть и существенный недостаток всех ленточных фундаментов - увеличивается срок строительства за счет производства земляных работ, заполнения бетоном опалубки (ведь бетон должен окрепнуть и набрать прочность, а это требует дополнительного времени). Известно, что ленточные фундаменты из железобетонных блоков менее практичны - пропускают воду в местах своего соединения, а блоки выпускаются стандартной длины и при сложных архитектурных формах их надо частично обрезать.

Размеры ленточных фундаментов для одно-трехэтажных коттеджей обычно одинаковы. Это объясняется тем, что нагрузки, передаваемые от дома на грунт, относительно невелики, а площадь опоры фундаментов превосходит необходимые по расчету размеры примерно в три раза.

Ленточный фундамент под стену коттеджа в поперечном сечении обычно представляет собой вертикальный прямоугольник. Его верхняя часть (обрез фундамента), выступающая примерно на 100 мм над отметками прилегающей земли, может быть шире толщины стены или уже, в зависимости от конструктивного решения дома. При слабых и неоднородных грунтах (торфяник, лёсс и т. п.), когда давление на грунт превышает нормативное, подошву фундамента необходимо расширить за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента через 300-600 мм, или укладки бетонной, железобетонной или песчаной подушки (толщиной 150-300 мм).

Очень важно помнить о тепло- и гидроизоляции фундаментов. В принципе об этих вещах должен позаботиться проектировщик, который несет ответственность за свой проект. Необходима защита фундамента и от агрессивных грунтовых вод. Как правило, верховодки обладают повышенной агрессивностью к бетону нормальной плотности, обычно применяемому в строительстве (марка W 4). Обладая даже средней агрессивностью среды, грунтовая природная вода через 15-20 лет просто "съедает" бетон фундамента, и дом может разрушиться. Способы защиты от этой напасти просты - надо просто покрыть бетон обычными битумными мастиками или употреблять бетон повышенной плотности (марка W 6).

Часто в монолитные ленточные фундаменты закладывают и утеплитель, тем самым резко снижая потери при обогреве здания. Раньше пользовались керамзитом и минераловатными плитами, сегодня - пенопластом, который намного более эффективен. Этот материал очень удобен и технологичен. Как обычно, выставляется деревянная опалубка, металлическая арматура, а в середину вставляются листы пенопласта и все заливается бетоном.

Сегодня в Подмосковье 75-80% фундаментов сооружают из железобетонных блоков. Это наиболее простой вариант, но далеко не самый лучший. Конечно, опустить в траншею блоки длиной 2-2,5 м намного быстрее и проще. А ведь практически вся Япония с ее сейсмической неуравновешенностью стоит на монолитных ленточных фундаментах.

Но быстро, как известно, не всегда хорошо. Вот еще один пример. "На моих глазах меньше чем за месяц построили дом, - рассказывает главный инженер НТП ЭКОПРОЭКТ Сергей Мещанкин. - Насыпали курган из песка, а на него положили обычные бетонные пустотные плиты, а ведь в пустотные плиты обязательно просочится вода, зимой она замерзнет, плиты лопнут, а фундамент и дом могут развалиться уже через год".

В случае устройства подвалов и цокольных этажей необходим ленточный фундамент. При этом добавляются следующие работы. На предполагаемый пол подвала подсыпают подушку из песка, на нее помещают металлическую арматуру, все это бетонируют, производится тепло- и гидроизоляция. Для освещения и проветривания подвалов чуть выше уровня земли неплохо сделать окна.

За нулевую отметку обыкновенно принимается пол первого этажа, как правило, он поднят от земли на 1-1,2 м. Снаружи цоколь обязательно должен отделываться либо специальной облицовочной плиткой, либо штукатуриться.

Как правило, все фирмы дают гарантии на свои фундаменты от 1 до 3 лет. Стоимость фундаментов не должна превышать 20% от суммы всех строительных работ.

Конечно, все, о чем мы рассказали в этой статье, не является панацеей и единственным руководством к действию. Любой фундамент очень индивидуален, каждый конкретный случай требует участия специалистов, комплексной оценки, анализа и расчетов. Конечно, если вы хотите обеспечить долгую жизнь своему строению. И обязательно следите за действиями подрядчика, чтобы он ни на йоту не отступал от проекта, действовал строго в соответствии с ГОСТами. Ведь надо помнить, что реконструкция дома, любая его перестройка всегда дороже, чем новое строительство. И если вы будете пренебрегать какими-либо мероприятиями по строительству фундамента (из тех, что рекомендовал архитектор, выдавая проект), то впоследствии (и это гарантировано) вам придется вкладывать более значительные средства в исправление ошибок ваших и строителей.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Из всех ошибок, происходящих на стройке, наиболее пагубны те, которые касаются фундаментов, так как они влекут за собой гибель всего здания и исправляются только с величайшим трудом.

А.Палладио, итальянский архитектор, XVI век.

Нам в редакцию позвонила дама и спросила, можно ли в разгар холодов начинать строительство дома: рыть котлован, класть фундамент... В принципе можно, ответили наши консультанты. Но, во-первых, будет дороже, а во-вторых, непременно нужно нанять специалиста, который бы осуществлял инженерный и технический надзор. На что дама сообщила, что она и есть тот нанятый заказчиками специалист, и попросила рассказать в деталях, как этот надзор делается... Мы, честно говоря, испугались, и не только за тех заказчиков, что собирались заняться строительством зимой. Все-таки сооружение дома - мероприятие серьезное, и, чтобы потом не было мучительно больно, надо, чтобы этим занимались специалисты, знающие и соблюдающие технологию строительства. Поэтому мы решили еще раз - детально - обратиться к теме фундаментов для малоэтажных домов и подготовили материал по работе А.И.Перича "Эффективные фундаменты малоэтажных зданий".

Фундаментостроение относится к категории работ повышенной ответственности, и есть большое число примеров, когда нарушение правил проектирования и производства работ приводило к огромным материальным издержкам. Еще знаменитый римский зодчий Марк Витрувий 2000 лет назад (I век н.э.) в своих трудах обращал особое внимание на то, что ошибки и упущения при строительстве фундаментов наиболее опасны, так как грозят зданиям катастрофическими последствиями.

Чтобы выбрать рациональный фундамент здания и избежать ошибок, строителю-специалисту и индивидуальному застройщику полезно знать следующее.

* От фундамента зависит прочность, долговечность и устойчивость здания.

* Основанием фундаментов должны служить материковые (не нарушенные) грунты, желательно плотные

* На насыпных и присадочных грунтах без их предварительного уплотнения строить дом не рекомендуется.

* При проектировании фундаментов необходимо иметь точные геологические данные о грунтах основания (песчаные или глинистые, пучинистые или непучинистые, набухающие или просадочные), знать, на какой глубине залегают прочные грунты и грунтовые воды.

Правилом "на фундаментах не экономят" руководствоваться не следует. Расход материалов на фундаменты определяется расчетом и конструктивными требованиями для каждого конкретного случая.

Грунты Подмосковья в основном (примерно на 80%) глинистые, т. е. пучинистые. Деформация несущих и ограждающих конструкций (стен) домов нередко происходит из-за ошибок, допущенных при устройстве фундаментов, и вследствие морозного пучения глинистых грунтов. Последнее выражается, как правило, в неравномерном поднятии слоя промерзшего грунта, причем напряжения, возникающие в грунте при пучении, оказывают существенное воздействие на фундаменты и наземные конструкции здания. Особенно страдают от этого дома с подвалом, стены которых сложены из сборных блоков.

Строительство на песчаных грунтах исключает подобные последствия, так как пески относятся к несвязным грунтам, фильтрующим влагу. На участках с глинистыми грунтами надежным основанием фундаментов являются песчаные подушки, отсыпаемые с послойным уплотнением. При высоком уровне грунтовых вод устраивать подвал нецелесообразно. В этом случае фундаменты выполняют неглубокого заложения на песчаной подушке. Они просты, практичны и дешевы.

Экономичные фундаменты малоэтажных зданий.

При традиционных сборных ленточных фундаментах стоимость нулевого цикла малоэтажных зданий и домов усадебного типа в зависимости от климатических и геологических условий составляет 25-45% от общих затрат на коробку здания, из которых примерно 65% приходится на долю материалов (бетона).

Как показывает опыт, относительная стоимость малоэтажных зданий значительно выше, чем многоэтажных. Высокая стоимость фундаментов малоэтажных и одноэтажных домов объясняется тем, что они выполняются из тех же типовых сборных блоков, что и для многоэтажных зданий. Несущая способность бетонных блоков при этом используется примерно на 10%. Добавим рассредоточенность, малообъемность и низкий уровень механизации строительно-монтажных работ, а также удаленность объектов от баз строительной индустрии.

Ленточные фундаменты выполняются, как правило, сборными вне зависимости от этажности. Они массивны и не экономичны, так как по существу это монолитные фундаменты, разрезанные на мелкие элементы-блоки. Из-за большого количества швов и местных заделок, выполняемых вручную, они дороже и хуже по качеству, более трудоемки. Однако устройство подвала или подполья в усадебных домах при ленточных фундаментах оправдано не только конструктивно, но и экономически, так как дополнительные затраты, связанные с выполнением цокольного утепленного перекрытия, в 3-5 раз меньше затрат, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении. Высота подвала в данном случае принимается минимальной - 1,8-2,0 м.

Применение ленточных фундаментов целесообразно и для зданий без подвала, строящихся на сухих непучинистых грунтах (песчаных). Глубина заложения фундамента в этом случае вне зависимости от климатических условий принимается менее 1 м. На глинистых или пучинистых грунтах при глубине заложения более 1 м ленточный фундамент проще и дешевле выполнить по песчаной подушке. Ленточные фундаменты мелкого заложения на песчаной подушке в последние годы применяются все чаще при строительстве домов усадебного типа и садовых домиков. Фундаменты такого типа весьма эффективны при строительстве на пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод. Они отличаются простотой, незначительным расходом материалов и не требуют больших трудозатрат.

Анализируя технологию работ нулевого цикла и конструктивное решение сборных ленточных фундаментов, можно убедиться, что за 2000 лет со времен Марка Витрувия (I век н.э.) принципиально ничего не изменилось, кроме материала фундамента: бутовый камень заменили на бетонные блоки. В результате снизилась материалоемкость фундаментов, но при этом сама конструкция утратила монолитность. Из-за большого количества швов и местных заделок в подвалы просачивается вода. Не спасает даже оклеечная гидроизоляция, так как качественно сделать ее не удается из-за неровности стен.

Совсем иная картина, когда стены подвала выполняются монолитными - бетонными или бутобетонными с использованием инвентарной стальной опалубки. Монолитные фундаменты всегда предпочтительнее сборных. Все процессы их выполнения максимально механизированы, качество несравненно лучше, а стоимость в 1,5 раза ниже.

По традиции принятой с древнейших времен технологии сначала возводятся ленточные фундаменты, а потом - бетонная подготовка под полы подвала по насыпному грунту, так как уровень пола поднимается выше подошвы фундаментов на 75-90 см и более (в зависимости от толщины плит-подушек и глубины заложения). В результате необходимы дополнительные трудозатраты на устройство обратной засыпки котлована с ее тщательным уплотнением во избежание деформации пола подвала в период эксплуатации. Такая технология не обеспечивает эксплуатационную надежность пола подвала ввиду неизбежности просадок насыпных грунтов, уплотняемых без применения трамбовок. На наших стройках их нет, что пагубно отражается на качестве работ по уплотнению грунтов. Во всех цивилизованных странах пневматические трамбовки применяются в строительстве уже более 75 лет.

Для деревянных и кирпичных малоэтажных зданий и усадебных домов с подвалом целесообразно устройство бутобетонных фундаментов переменного сечения, глубина заложения которых для центральных районов принимается в 1,3-1,45 м при расположении пола на 0,90 м или 1,05 м выше уровня планировочных отметок и 1,6-1,75 м при разнице между полом и землей 0,75-0,6 м. Стены подвала во избежание их промерзания и теплопотерь необходимо изнутри утеплить листами пенопласта толщиной 20 мм на битумной мастике с последующим оштукатуриванием по сетке рабица. Усложненные формы цоколя здания в данном случае оправдываются сокращением расхода материалов (бетона) и снижением стоимости, а также улучшением внешнего вида здания.

Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от глубины сезонного промерзания грунта и уровня грунтовых вод. Для Астрахани, Минска, Киева и Вильнюса она принимается 1,0 м; для Курска, Харькова и Волгограда - 1,2 м; для Московской области, Воронежа, Санкт-Петербурга и Новгорода - 1,4 м; для Вологды, Саратова и Пензы - 1,5 м; для Ульяновска, Самары, Казани и Котласа - 1,7 м; для Актюбинска, Уфы и Перми - 1,8 м; для Кустаная, Кургана и Ухты - 2 м.

Значительно улучшить качество, сократить расход бетона на 25%, а объем земляных работ - на 20-25% можно лишь в случае устройства фундаментов в виде сплошной железобетонной плиты, выполняющей одновременно функции фундамента и пола подвала.

Стены бетонируют с помощью строганной опалубки, чтобы после распалубки не выравнивать их поверхность штукатуркой или затиркой. Вертикальная гидроизоляция выполняется битумной мастикой, которой обмазываются наружные поверхности стен в два приема. Защитить подвал от попадания влаги можно при помощи глиняного замка из мятой глины. Этот способ оправдал себя на протяжении многих столетий, успешно применяясь и в настоящее время.

Плита-фундамент принимается толщиной 20-25 см и армируется сеткой с ячейкой 15х15 см или 10х10 см из арматуры Ж 8А-II или Ж 6АII. Бетонирование ее производится по бетонной подготовке (100 мм) или гидроизоляции из двух слоев толя или рубероида, которая препятствует поднятию капиллярной влаги и сохраняет цементное молоко бетонной смеси при бетонировании. В условиях песчаных или супесчаных грунтов устройству гидроизоляции предшествует уплотнение грунтов основания щебенкой, политой битумной мастикой. Бетон плиты в этом случае не обезвоживается и сохраняет свои свойства - прочность и плотность.

В отдельных случаях гидроизоляция стен подвала может быть и оклеечной с прижимной кирпичной стенкой. В этом случае вначале выкладываются кирпичные стенки толщиной в полкирпича, которые изнутри обклеиваются 2-3 слоями рубероида. В дальнейшем монолитные стены подвала выполняются с использованием внутренней опалубки, а в качестве внешней используются кирпичные стенки, оклеенные рубероидом. Такая технология гарантирует надежность и высокое качество гидроизоляции.

Стены подвала выполняют и сборно-монолитными из блоков толщиной 30 см (ФБС 9.3). Для опирания стен толщиной 51 см и 64 см предусматривается монолитный пояс (ростверк) сечением 25х50 см или 25х65 см. Для стен толщиной 38 см монолитный пояс армировать не требуется. Исключается перевязка швов и местные заделки бетоном или кирпичом в местах отверстий и проемов, оставляемых для коммуникаций. Для ввода различных трубопроводов в монолитных участках закладываются входные патрубки. По сравнению с вариантом фундамента из блоков толщиной 50 см, расход бетона сокращается на 33%, а стоимость - в 1,5 раза, так как более половины сборных блоков заменяется монолитным бетоном, который дешевле сборного. Водопроницаемость стен подвалов при обмазке их битумной мастикой в этом случае почти исключается.

Утоненные сборно-монолитные фундаменты выполняются по сплошной железобетонной плите. Это экономически целесообразно, так как не требуется уширения подошвы при минимальной толщине стены подвала. Такие фундаменты технологичны и эффективны, но по стоимости все же уступают монолитным.

Цоколи и отмостка

Надземная часть фундамента - цоколь. Он ограждает подполье и предохраняет стену от увлажнения, наиболее подвержен различным атмосферным воздействиям, поэтому требует тщательного устройства и отделки. Его целесообразно выполнять выступающим, т. е. на 10-15 см толще наружных стен. Такая форма обеспечивает отвод дождевых вод от стен здания. Правила выполнения цоколя были рекомендованы еще в I веке н.э. римским архитектором Витрувием.

Штукатурка цоколя или облицовка керамической плиткой, как правило, требует периодического восстановления и ремонта. Наиболее практичный и долговечный цоколь - из монолитного бетона. После распалубки цоколь с наружной стороны необходимо затереть жидким цементным раствором. Любая краска на нем держится не долго.

Обратная засыпка пазух котлована выполняется непучинистым грунтом с тщательным послойным трамбованием.

Для отвода дождевой воды вокруг здания устраивается отмостка шириной 0,75-1,0 м с уклоном. При хорошем качестве она не только служит надежной защитой от проникновения поверхностных вод к основанию фундаментов, но и выполняет роль своеобразного тротуара вокруг дома.

Отмостку делают в следующем порядке. Сначала укладывают мятую глину слоем 10-15 см с уклоном, затем поверх ее насыпают смесь песка со щебнем (или кирпичный бой) и после ее утрамбовывания заливают цементным раствором с последующим железнением.

Высокое качество выполнения всех элементов здания - залог надежности и долговечности его эксплуатации. Единовременная экономия и поспешность обходятся в дальнейшем намного дороже, чем качественное строительство сразу.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ ДОМ

Каждый, решивший строить собственный дом, неизбежно задает себе вопрос: из чего его сделать, чтобы он стал удобным, уютным и красивым? Это вопрос не праздный, поскольку более шестидесяти процентов стоимости дома приходится на строительные материалы, конструкции и изделия. Далеко не всегда они, невиданные и неслыханные ранее, обладают рекламируемыми достоинствами и преимуществами, а ведь от их качества зависит не только внешний и внутренний вид дома, но и здоровье будущих жильцов.

Материалы для индивидуального строительства делятся, по существу, на две основные группы: конструкционные и отделочные, а также выделяется многочисленная промежуточная группа вяжущих. Из конструкционных строят несущие элементы здания; к ним относятся природные и искусственные каменные материалы, различные бетонные изделия, деревянные и пластмассовые конструкции. Именно об этой категории пойдет сейчас речь.

Древнейшими стройматериалами были природный камень и древесина, которые широко применяются и ныне.

Традиционно для России использование дерева - легкого, нетеплопроводного, удобного в обработке и очень красивого материала. На качество деловой древесины влияет способ ее заготовки, переработки и хранения. Раньше деловая древесина запасалась только в зимнее время, когда почти отсутствовало сокодвижение внутри дерева, и материал получался природно-сухой. Если дерево пилить во время сокодвижения, никакая сушка не устранит излишки влаги. Любой старый плотник легко выявлял неправильно спиленное дерево и безжалостно выбраковывал его. Далее, важно правильно разделать древесину, чтобы обеспечить равномерную сушку всей массы. Широко применялись топоры, сминавшие волокна, что препятствовало растрескиванию при дальнейшей сушке и эксплуатации. Важнейшим этапом подготовки древесины была естественная сушка, длившаяся годами и требовавшая специальных знаний и "чувства" дерева. К сожалению, сегодня все эти тонкости забыты: лес валят круглый год, разделывают на месте по индустриальным схемам, сушат скоростным методом в камерах. Отсюда и треснувший брус, перекошенные оконные и дверные блоки, скрипучие половицы.

Рациональные иностранцы давно уже создали технологии обработки древесины, минимизирующие отрицательные последствия индустриализации. Прежде всего - технологии сушки древесины, ее обработки, отбраковки, упаковки и защиты от биологических повреждений и огня. Правда, такие технологии часто разрушают поверхностные слои древесины (цилиндр вместо бревна), и вообще, после "западной" обработки дерево бывает трудно отличить от пластмассы.

Выбирая древесину для стен дома, пола и подшивного потолка, многие хотят окружить себя "живым" материалом, который бы дышал. Но, покрывая при этом древесину лаками и красками, имеют дело уже не с деревом, а с лакокрасочной "химией", со всеми ее выделениями и аллергенами.

К другим возможным недостаткам дома из древесины можно отнести его высокую пожароопасность и относительную недолговечность.

Из природных камней в строительстве используют граниты, доломиты, кварциты, известняки, а самый распространенный ныне - мрамор. При возведении индивидуального дома камнем чаще всего оформляют порталы каминов и наружные лестницы, реже - отделывают цоколь. Главное, на что следует обращать внимание - радиоактивный фон камня, поскольку некоторые разновидности способны накапливать радиацию и затем "фонить".

Широко применяются в современном строительстве изделия из бетона и железобетона, получаемых из цемента, песка и щебенки, с различными добавками и наполнителями. В железобетон закладывается арматура, значительно усиливающая его несущую способность. Бетон и железобетон может быть сборным или монолитным. Первый производится на заводах и доставляется на стройку транспортом, второй - изготавливается на месте и укладывается в заранее установленную опалубку. Монолитный бетон может заполнять любую произвольную форму, поэтому он широко применяется в современном нетиповом строительстве.

Из бетонов целесообразно устраивать фундаменты и перекрытия зданий. А вот для стен лучше подбирать другие материалы. Бетонные стены обладают повышенной теплопроводностью, поэтому в панельных и блочных домах чаще простужаются, особенно дети и старики. Кроме того, бетонные стены почти совсем не дышат, то есть не могут в достаточной мере поглощать излишек паров в помещении и возмещать их недостаток. Не стоит выбираться из городского бетонного мешка за город, в такой же мешок, да еще платить за это немалые деньги.

При покупке сборного железобетона и поставках товарного бетона на объект надо обращать внимание на сертификаты и гарантии производителя. Дело в том, что сегодня продукция многих мелких предприятий не отвечает требованиям стандарта (СНИПа), потому что они не имеют необходимого оборудования и допускают отклонения от существующих норм. Основные недостатки - непромытый песок, делающий бетонную массу иногда совсем непригодной, нарушения пропорций составляющих, состава и диаметра фракций заполнителей, низкая марка цемента, применение жесткой воды, несоблюдение технологии замеса, формовки и пропаривания. Железобетонные изделия и товарный бетон лучше приобретать у надежных и проверенных изготовителей.

Следующими в нашем обзоре рассмотрим керамические и силикатные кирпичи, так называемые искусственные камни - самые, пожалуй, распространенные сегодня стеновые строительные материалы. Человек изготавливает различные кирпичи уже несколько тысяч лет. Прекрасно освоил технологию, подогнал кирпич "под руку", то есть сделал его размер удобнейшим для работы (стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм, что наилучшим образом соответствует требованиям эргономики), научился класть из него различные архитектурные элементы.

Хорошо сделанный керамический кирпич обладает прекрасными конструктивными и санитарно-гигиеническими качествами, высокими теплотехническими характеристиками. Правда, в нашей стране за последние десятилетия кирпич пережил не лучшие времена и превратился в фигуру с непонятной геометрией, перепеченную с одного бока и недопеченную с другого. Строители, разбиравшие старые дома Москвы, с тоской брали в руки старинные кирпичи с клеймом изготовителя на каждом, через сто лет не имевшие сколов, сохранявшие до утонченности геометрически правильную форму и с абсолютно ровной структурой по всей глубине на любом разломе. Оставалось вздыхать и класть в стены ломавшихся в руках современных уродцев.

В начале девяностых годов в Россию стал поступать в больших количествах кирпич из-за рубежа, поражавший нас герметичной упаковкой поддонов, правильностью форм и ровностью спекания. Постепенно выправлялась и отечественная продукция - за счет применения современного зарубежного оборудования кирпичных заводов, более требовательного отношения к подготовке клинкера (глиняное сырье с добавками для формовки кирпича), соблюдения технологии обжига и охлаждения кирпича.

Современный кирпич, в сравнении со старинным, имеет значительно лучшее теплосопротивление. Достигается оно путем примешивания сгораемых добавок в клинкер при формовке, которые во время обжига выгорают, образуя пористую структуру внутри кирпича. С той же целью делают так называемый пустотный (с круглыми конусами) и многощелевой кирпич. Но для фундаментной и цокольной кладки он не годится, так как обладает повышенной гигроскопичностью. Ниже "нуля" можно использовать только полнотелый, хорошо спеченный керамический кирпич. Нельзя применять рыхлый и пустотный кирпич и в печной кладке, так как он пожароопасен и хуже сохраняет тепло. Класть очаг печи лучше всего из специального шамотного кирпича, а остальные ее элементы выкладывать из обычного полнотелого керамического кирпича.

Важнейшими качественными показателями кирпича являются его прочность и морозостойкость. Здесь неопытного покупателя поджидает одна хитрость. Незнающий человек считает, что чем выше прочность кирпича, тем лучше. Это не совсем так. Прочность (несущая способность) выражается марками: М50, М100, М150 и так далее. Это означает, что каждый квадратный сантиметр поверхности "постели" (самой широкой плоскости) кирпича способен нести нагрузку до 50, 100 или 150 кг. Площадь постели стандартного кирпича - 300 кв. см. И следовательно, каждый кирпич марки М150 способен нести нагрузку в 45 т. А это приведенная нагрузка более чем шестнадцатиэтажного дома. Для двух-трехэтажного коттеджа хватило бы вполне и марки М25, да такой давно не выпускают. Большая несущая способность не увеличивает ничего, кроме цены изделия, поэтому следует всегда покупать наименьшую из имеющихся прочностных марок кирпича.

А вот вторая характеристика, морозостойкость, для русской зимы имеет первостепенное значение. Обозначается она Мр10, Мр15, Мр20 и так далее и сообщает о количестве циклов полного замораживания, которые способен выдержать этот кирпич. Однако подразумевается не простое замораживание и размораживание. Испытуемый кирпич полностью насыщается водой и в таком виде подвергается глубокой заморозке и разморозке, затем опять полностью насыщается водой и замораживается. Такие циклы повторяются до полного его разрушения. Разумеется, в обычных условиях эксплуатации полной насыщаемости кирпича водой практически не бывает: в стене промораживается лишь лицевой ряд кладки, а остальные сохраняют и в морозы плюсовую температуру. Но все же показатель морозостойкости кирпича для России важнейший. У силикатного (белого) кирпича, изготовляемого прессованием из известково-песчаной смеси, он намного хуже. Впрочем, силикатный кирпич хорош в недорогих постройках и стоит по нескольку десятилетий, если его не замачивать.

Завершая разговор о современном кирпиче, нельзя не упомянуть о значительно расширенном в последние годы ассортименте изделий. Наряду с простыми, полуторными и двойными кирпичами (у которых, соответственно, большая высота) сегодня производят фигурный (десятки наименований) и цветной кирпич, а также шамотный (огнеупорный) для очагов и каминов. Бывают суррогаты-сырцы, сухого прессования и прочее. Выпускаются и большие керамические камни, размером 138х120х280 мм. Но такой камень выглядит грубо и не позволяет выкладывать пояски, напуски, сандрики и другие архитектурные элементы стен.

ОПИЛКОБЕТОН: ПРОЧНОСТЬ КАМНЯ, ТЕПЛО ДЕРЕВА

Из чего обычно строит дом среднестатистический россиянин - см. статью в нашем журнале. Такой материал, как опилкобетон, известен сегодня в меньшей степени. А между тем, он безусловно заслуживает внимания тех, кто планирует строиться.

Как ясно из названия, материал представляет собой смесь из деревянных опилок (70%) и цементно-песчаного раствора (30%). Опилки обрабатываются специальными добавками - ноу-хау разработчиков, - предотвращающими горение, поглощение воды и, соответственно, гниение. В лабораторных условиях опилкобетон появился в авторском коллективе одного из подразделений Главного Управления специального строительства Минобороны под руководством В.И.Осиповой в1985 году, но до выпуска опытно-промышленной партии пришлось ждать семь лет. Первые дома из него были построены в Подмосковье в 1993 году. Апробированный на различных объектах, в 1996 году новый материал получил сертификат качества.

Опилкобетон может быть использован как для монолитного домостроения (благодаря современным опалубкам), так и для изготовления ##стеновых блоков.|)beton_1.jpg^9,120,245,540,~ Их выпускают унифицированных типоразмеров (40х20х20 см и 40х20х10 см) вибропрессованием и горячей сушкой. Применение двухстадийной технологии позволяет экономить цемент, а также улучшить физико-механические свойства бетона. В зависимости от места установки в здании, производят заданные марки по прочности и плотности.

Блоки предназначены для возведения несущих стен высотой до пяти этажей в зданиях жилого, гражданского и сельскохозяйственного назначения. Кроме блоков, производятся конструктивные элементы П-образной формы для изготовления перемычек оконных и дверных проемов, что устраняет конфликтность материалов вокруг них, связанную с отделочными возможностями и теплопроводностью. (Строители хорошо знают, как это бывает при бетонных или металлических перемычках.) Блоки и элементы могут иметь пигментную объемную окраску разных тонов при стандартном светло-сером цвете. По своим качествам (гидро- и огнеустойчивости, биогрибкостойкости, экологической чистоте, практическому отсутствию радиационного фона, теплопроводности, массе, совместимости с отделочными материалами, возможности механической обработки, устойчивости к статическим и вибрационным нагрузкам) опилкобетон сочетает в себе прочность камня, тепло и пластику дерева.

При испытании во ВНИИПО стена толщиной 20 см (полблока) с нагрузкой 20 тонн/пог. м показала предел огнестойкости 160 минут!

Благодаря теплоизоляционным характеристикам материала капитальные стены могут быть толщиной не более 40 см (подтверждено сертификатом), тем самым уменьшая массу дома в 4 раза по сравнению с аналогичным по сохранению тепла кирпичным. Из таких же блоков, только повыше маркой плотности, делается фундамент и весь подвальный объем. Это обещает теплый подвал зимой и непрогреваемый - летом, водонепроницаемый даже при водонасыщаемых прилегающих грунтах (особенно, если пол подвала из того же материала) и много легче стандартных бетонных. Еще одна "изюминка" опилкобетона - литой (конечно, армированный) пол первого этажа, теплый, негниющий, звукопоглощающий, что немаловажно при размещении в подвале котельной, вентиляционной, насосной и другой техники. Прочие полы-потолки могут быть любыми, в том числе и монолитными, но в перспективе - плиты перекрытий из опилкобетона, легкие, "глухие", легкоподгоняемые по месту. И наконец, кровля, тоже из опилкобетона, только в виде черепицы. Уже выпускаются коньковые элементы, а также черепица с объемной пигментной или наружной окраской специальными красками, устойчивыми к воздействию окружающей среды.

Стоимостные характеристики жилищного строительства из этого материала определяются, в зависимости от сложности подвально-цокольного уровня и архитектурных элементов, в пределах приведенной стоимости $120-180/кв. м общей площади в варианте жилого строения без окончательной отделки.

Наружный и внутренний "макияж" могут быть заложены в проекте или отложены на время после заселения, частично выполнены силами хозяев. Дело в том, что кладка под рейку точно изготовленных стеновых блоков даже при невысокой квалификации каменщиков обеспечивает идеально ровные стены и снаружи и внутри, так что не требуется выравнивающего оштукатуривания. Адгезионные свойства поверхности опилкобетона подходят для любых красок и покрытий. Это открывает простор новым концепциям в создании индивидуальных домов.

Сочетание свойств этого конструкционного строительного материала позволяет производить строительство домов в зимнее время и применять все существующие технологии для наружной и внутренней отделки стен, полов и потолков в любое удобное для заказчика время. Все члены семьи могут принять участие в "одевании" каждой стороны дома или своей комнаты по собственному вкусу, сохраняя независимость от строительной части работ.

Под наклейку обоев и тканей, нанесение жидких обоев или окраску необходимы минимальные работы по шпаклевке внутренних стен. Фактически без их обработки прибивают вагонку, панели, а также наклеивают кафельную плитку, пластик, потолочную отделку, декор и др.

Примерные затраты на строительство индивидуальных домов из различных материалов и по разным технологиям с приемлемой точностью рассчитывают из данных приводимой ниже таблицы сводной цены за 1 кв. м общей площади этажей. Большие значения соответствуют меньшей этажности, большей сложности работ нулевого цикла и лучшим комфортным показателям.

ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЛИТЫ - ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО КАРКАСНОГО ДОМА

История каркасного домостроения насчитывает сотни лет. Но только в XX веке оно стало лидировать в мировой строительной индустрии. Интенсивное развитие каркасной технологии связано прежде всего с широким применением гипсокартона. Более подходящий строительный материал для каркасного дома трудно вообразить.

В настоящее время около 80% частных домов во всем мире строится именно по каркасной технологии, а объем производства гипсокартона в США и Канаде приближается к 80 м2 на душу населения в год. Легкие каркасные конструкции, обшитые гипсокартоном, используются для строительства всех типов зданий - от загородных домов до небоскребов.

Каркасные частные дома хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях Северной Америки, Канады и скандинавских стран. В России опыт финских специалистов по каркасному домостроению успешно применяет компания "БПБ Гипрок-Ист", владелец популярной торговой марки "гипрок", которая давно уже стала в русском языке синонимом слова "гипсокартон".

Первые российские каркасные дома из гипсокартона появились лет десять назад. Говоря откровенно, прижиться здесь им было не так просто. Мы настолько привыкли строить дома из кирпича или дерева, что третий вариант поначалу казался каким-то "чужеродным". Сомнений было предостаточно: подходит ли это для нашего сурового климата, не слишком ли уязвимы каркасные конструкции и вообще - как там с экологией? К счастью, эти сомнения не имели под собой никаких оснований. Чтобы убедиться в этом, нужно поближе познакомиться с домами, о которых идет речь.

Название технологии говорит само за себя. Сначала возводится каркас из деревянных брусьев (реже - из металла), который затем обшивается с обеих сторон гипсокартонными плитами. Между плитами размещается утеплитель из минеральной ваты. В свободном пространстве внутри сборных гипсокартонных стен обычно скрываются инженерные коммуникации.

Наружные панели облицовываются любыми фасадными материалами: от евровагонки до кирпича. Внутренняя гипсокартонная плита не нуждается ни в какой обработке перед финишной отделкой: ее сразу можно окрашивать или оклеивать обоями. Крыша и пол также обшиваются гипсокартоном снаружи и изнутри, при этом крыша покрывается черепицей или шифером, а пол - любым напольным покрытием: от линолеума до паркета.

По своим характеристикам каркасный дом из гипсокартона ничем не уступает кирпичным и деревянным домам. Напротив, во многом он даже превосходит их. Благодаря применению эффективного минерального утеплителя стена каркасного дома по теплопотерям приравнивается к кирпичной стене двухметровой толщины. Каркасные дома достаточно легки и не требуют массивных фундаментов, что в значительной степени снижает стоимость строительства. Кроме того, для перевозки стройматериалов при строительстве каркасного дома необходимо в пять раз меньше грузовых машин, чем при строительстве кирпичного коттеджа. Это не может не радовать, учитывая, что коттеджи обычно строятся далеко от города, и организация перевозки тяжеловесных стройматериалов по нашему бездорожью зачастую отнимает у их будущих хозяев немало времени и нервов.

Немаловажно и то, что каркасные дома строятся очень быстро. Если на строительство кирпичного коттеджа в России уходит не менее года, то возведение каркасного дома аналогичных размеров и качественных характеристик обычно занимает 2-3 летних месяца. На Западе эти сроки и того меньше: здесь на стройплощадку привозят панели уже с финишной отделкой - окраска, стеклопакет и даже обои. К примеру, в Финляндии строительство каркасного дома "под ключ", включая время на установку фундамента и прокладку коммуникаций, вполне может уложиться в... две недели. Разумеется, без малейшего ущерба для качества. Все эти преимущества также сказываются самым положительным образом на стоимости: по сравнению с кирпичными и деревянными коттеджами каркасные дома характеризуются наиболее привлекательным соотношением цена-качество.

Не вызывает никаких нареканий и экологичность каркасного дома. Гипсокартон - такой же экологически чистый материал, как и деревянные брусья, которые составляют каркас. Стены в таком доме "дышат", при повышенной температуре аккумулируя влагу, а при пониженной - "возвращая" ее воздуху, подобно древесине. Кроме того, гипсовые конструкции отличаются низкой теплопроводностью, что позволяет заметно сократить расходы на отопление дома.

Одним из наиболее существенных достоинств каркасного дома считается его огнестойкость. Не секрет, что в случае пожара большинство деревянных домов сгорают как спички. Особенно опасно, если возгорание происходит вдали от больших населенных пунктов, когда на быстрое прибытие пожарных машин уповать не приходится.

В отличие от деревянного, обшитый гипсокартоном дом представляет собой серьезную преграду для распространения огня. "А как же деревянный каркас?" - спросите вы. Он надежно защищен гипроком, завидная огнестойкость которого объясняется его химическим строением. Кристаллическая структура гипса описывается формулой CaSO4 . 2H20. Это означает, что на одну молекулу кристалла приходится две молекулы воды. Кроме того, в межкристаллическом пространстве всегда находится влага, которую гипс впитывает из воздуха. (Кстати, как раз благодаря своей способности впитывать влагу гипс и "дышит", регулируя микроклимат в доме.) Согласно законам термодинамики, ни одно вещество не способно к возгоранию, пока вся вода из него не испарится. Таким образом, сначала огню нужно полностью "расправиться" с межкристаллической влагой, затем выпарить всю кристаллогидратную воду, и только потом гипсокартон "сложит оружие".

Испытания показывают, что до каркаса, скрытого обычной гипсокартонной плитой, огонь добирается не менее 40-60 минут. Согласитесь, этого времени вполне хватит на то, чтобы если не самостоятельно справиться с возгоранием, то успеть покинуть горящий дом.

И наконец, еще одна отличительная особенность каркасного гипсокартонного дома - его внутренняя мобильность, другими словами, возможность "бескровной" перепланировки внутренних пространств. Сколько хлопот может занять перепланировка того же кирпичного коттеджа, вызванная появлением новых членов семьи. В каркасном доме этот вопрос решается без проблем, ведь здесь расположение панелей можно менять, как в детском конструкторе. Вот почему можно говорить еще об одной области применения гипсокартона - в качестве внутренних перегородок для домов, построенных НЕ по каркасной технологии. Если дом кирпичный, это снимет с хозяев головную боль, вызванную предстоящей перепланировкой, а если деревянный, то, помимо прочего, заметно повысит его пожарную безопасность.

Гипсокартонные плиты для каркасного дома выбираются в зависимости от назначения. Так, для внешних стен существует три типа гипсокартона. Ветрозащитная плита GTS-9 используется для облицовки наружных стен. Плита GN-13 считается стандартным гипсокартонным листом, одинаково подходящим как для внутренних стен, так и для потолка. GF-15 - лист усиленной огнестойкости, его целесообразно использовать в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Лист GL-15 разработан специально для пола. При этом со стороны пола конструкция представляет собой деревянный каркас с обрешеткой, на которую укладывается лист GL-15, а со стороны потолка каркас покрывается плитой GN-13. Лучший выбор для прихожей и детской комнаты - особо прочный лист GEK-13. В прихожей он защитит стены от случайного повреждения тяжелыми вещами, а в детской - позволит разыгравшимся наследникам колотить по стенам вволю (но только не отбойным молотком!). В зонах с повышенной влажностью, к которым прежде всего относятся санузлы и сауна, рекомендуется использовать влагостойкие листы GNI или GEK-15. Но даже GNI требует здесь дополнительной влагозащитной обработки для того, чтобы пар и вода из помещения не разрушали других конструкций дома.

Основное достоинство программы каркасного домостроения, пропагандируемой компанией "БПБ Гипрок-Ист", - комплексный подход к возведению ВСЕГО дома. При этом всегда наготове решение конкретной функциональной задачи для каждого помещения.

ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО

Главным недостатком дерева как материала для частного домостроения считается горючесть материала и его подверженность гниению и поражению грибами и жучками. Не стоит, однако, преувеличивать предрасположенность деревянных строительных элементов к поражению этими пороками. Простоявшие века церкви и памятники деревянного зодчества служат лучшим доказательством долговечности дерева. В нашем контексте стоит особо заметить, что они не подвергались никакой защите. Если же дерево обработать специальными средствами, то сноса ему точно не будет.

Что, когда, как и чем защищать, нужно определять заранее в зависимости от того, в каких условиях будут эксплуатироваться (или уже эксплуатируются) строения - дом, баня, подсобные помещения. В частности, необходимо предусмотреть:

- вид и степень вредных воздействий (например, повышенная влажность, высокая вероятность пожара);

- выбор породы древесины (для несущих конструкций - стропил, стен, перекрытий - как правило, используют хвойные породы, для отделки могут применяться лиственные и ценные породы древесины), соответствующей назначению;

- вид и необходимость возможной предварительной обработки;

- возможные побочные явления при использовании химических средств, например, совместимость с лакокрасочными покрытиями, клеями и пр.;

-время проведения деревозащитных мер с учетом хода строительства, своевременная сборка дома и его последующая обработка;

- место их проведения - пропиточная установка (емкость), место сборки, существующее строение;

- необходимость принятия последующих мер защиты дополнительной обработкой.

Защищать деревянные строения необходимо от климатических воздействий, которым подвергаются в основном ограждающие конструкции, то есть стены; от возгорания; насекомых-вредителей и грибов - биологических поражений.

От климатического воздействия никуда не деться, поэтому наружные стены надо покрыть защитными лакокрасочными составами и, если они обшиты досками, предусмотреть вентиляцию обшивки.

Рекомендуемые лакокрасочные покрытия.

Как выбирать лакокрасочное покрытие? Кроме экономических соображений, имеют значение следующие факторы:

обрабатываемость (т.е. необходимость и возможность дальнейшей обработки элемента после нанесения покрытия, а также способы его нанесения - пропитка в ваннах, под давлением, кистью, распылителем);

совместимость с другими вспомогательными строительными материалами, такими, как уплотнители, утеплители, клеи и т.п.;

подверженность повреждениям и контролируемость;

интервалы времени между ремонтами и стоимость ремонта;

долговечность системы лакокрасочного покрытия;

вид древесины или древесного материала.

Это весьма важные критерии при выборе и их следует рассматривать во взаимосвязи, чтобы представить себе реальные расходы. Все лакокрасочные покрытия можно разделить по признакам: прозрачные покрытия, дисперсионные краски, непрозрачные лаки, бесцветные лаки.

Прозрачные покрытия (или деревозащитные лазури, пропиточные средства, прозрачные лаки) позволяют, в зависимости от примеси краски, проявляться характеру и естественному цвету древесин. Они имеют следующие свойства:

высокую гидро- и паропроницаемость, что предотвращает скопление влаги в древесине под наружной поверхностью, но способствуют деформируемости строительных элементов;

повышают долговечность лакокрасочного покрытия сильная пигментация и темный колорит благодаря лучшей защите от ультрафиолетовых лучей (поэтому не рекомендуются бесцветные лакокрасочные покрытия);

стойкость к старению;

сохранение эластичности покрытия и вместе с тем непригодность его для сильно нагруженных элементов, например, лестничных перил.

Прозрачные покрытия наносят вручную на все виды древесины, используемые для наружных элементов. Обычно покрытие наносят кистью, но возможны также окунание и набрызг, причем нередко рекомендуется доработка кистью.

Повторные покрытия через 1 - 3 года наносятся без удаления прежнего слоя на очищенные элементы.

Дисперсионные краски - водо-растворимые дисперсии на основе акриловых смол, позволяют наносить толстый и непрозрачный слой. Добавление в них пигментов защищает дерево от светового облучения. Покрытия водо- и паропроницаемы, соответственно, деревянные элементы дышат. Они хорошо смешиваются, благодаря чему возможна разнообразная цветовая гамма. С помощью дисперсионных красок получается пленочное покрытие от шелковисто-матового до блестящего. Наносится покрытие многократно кистью, слои быстро высыхают. По мере старения деревянные элементы должны снова подвергаться окраске.

Непрозрачные лаки - белые или цветные покрытия на основе искусственных смол, для которых в качестве связующего чаще всего используется акриловая смола. Сейчас они заметно вытесняют масляные краски. Непрозрачные лаковые покрытия гарантируют защиту от ультрафиолетовых лучей. Их защитное действие обусловлено тем, что на поверхности образуется пленка толщиной не менее 0,1 мм. Правда, эти лаки не очень долговечны, поскольку быстрое высыхание не дает им возможности проникать внутрь древесины. Зато они мало водо- и паропроницаемы, поэтому на покрытые ими строительные элементы мало влияют колебания влажности. Для предотвращения конденсирования влаги под лаковым покрытием должна быть обеспечена безупречная с точки зрения строительной физики (т.е. должны быть проведены теплотехнические и пр. расчеты, чтобы избежать конденсации влаги на конструкциях, промерзания и т.п.) конструкция. Эти покрытия отличаются значительной стабильностью.

Не стоит переоценивать водопароотводящее действие так называемых вентилирующих грунтовых покрытий - их наносят только на сухую (с влажностью до 12%) древесину. Но чаще в строительство идет дерево влажностью до 20-25%, подсыхающее естественным способом. Нанесенное на него покрытие со временем трескается и приходит в негодность.

Чтобы квалифицированно нанести эти покрытия, лучше обратиться к специалисту - уж очень много специфических тонкостей в данном процессе. Иначе потраченные деньги, время и силы не дадут никакого результата.

Тем не менее, вопреки сложностям, сопутствующим работе с непрозрачными покрытиями, они дольше других не требуют реставрации. При повторном покрытии старый слой, если он сильно растрескался и плохо держится, удаляют и наносят новое. Если, применяя обычные краски, всю поверхность строительной детали нужно обрабатывать каждые 6 - 10 лет, то непрозрачные лаки требуют лишь периодического обновления поврежденных мест.

Эти покрытия предназначаются, в основном, для окраски окон, в меньшей мере - для дощатых обшивок. Для древесностружечных плит используются пароизолирующие лаки на базе полиуретана или двухслойные системы, состоящие из грунтовки и покрытия или обмазки на синтетической основе.

Бесцветные лаки (или чистые, просвечивающие лаки) применяются лишь для обработки элементов, не подверженных постоянному прямому действию атмосферных явлений. В противном случае покрытие неизбежно ослабевает, а древесина становится серого цвета.

Защита от возгорания.

Не горят только рукописи, а все строительные материалы, как горючие, так и негорючие, повреждаются под действием огня. Древесина в этом случае отличается тем, что воспламеняется не только под действием открытого огня, но и в результате длительного воздействия высоких температур самовоспламеняется - от нагретых предметов или от горячих газов. Температура воспламенения древесины зависит от времени воздействия источника тепла В случае быстрого нагревания (в течение нескольких минут) древесина воспламеняется при температуре 300 - 330 градусов С. При длительном нагревании температура самовоспламенения значительно снижается, например, наблюдалось самовозгорание древесины при 166 градусах С после прогрева ее в течение 20 часов. Эту потенциальную опасность нужно учитывать при размещении нагреваемых предметов (отопительных приборов, труб, дымоходов и т.п.) вблизи деревянных конструкций или элементов. Чтобы избежать самовозгорания, длительная температура, действующая на деревянные элементы, не должна превышать 50 градусов С.

Подверженность возгоранию и собственно горение древесины напрямую связаны с ее породой и размерами сечения деревянных элементов. В качестве примера - предел огнестойкости дверных полотен щитовой конструкции с реечным заполнением составляет 40 - 60 мин., а филенчатых - не более 15 мин. Тяжелые дубовые двери толщиной 50 мм препятствуют переходу пламени в течение 3,5 часов. Огнестойкость деревянных балок сечением 17х17 см под нагрузкой составляет 40 мин., деревянных стоек сечением 15х15 см и высотой 3,5 м под нагрузкой - 35 мин., а деревянных колонн сечением 29х29 см - 50 мин.

Справедливости ради следует отметить, что огнестойкость стальных конструкций под нагрузкой значительно ниже (т.к. металл при высокой температуре - а при пожаре она достигает 900 градусов С, - начинает плавиться и терять несущую способность, что может вызвать разрушение даже не сгоревшего строения. Древесина в силу низкой теплопроводности дольше сохраняет несущую способность, т.к. при обугливании наружных слоев деревянных элементов нагревание и обугливание внутренних слоев идет еще медленнее), а железобетонных - несколько выше, но лишь при отсутствии предварительно напряженной арматуры.

В процессе строительства применяются конструктивные и химические меры защиты древесины, причем как по отдельности, так и в комплексе.

Конструктивные заключаются, прежде всего, в рациональной планировке помещений и выборе оптимальных параметров строения. Конструктивными требованиями, например, ограничивается число этажей и площадь зданий из древесины. Специальные противопожарные стены (брандмауэры) должны делить здания на отдельные объемы. Воздушные прослойки в конструкциях покрытий рекомендуется разделять на отсеки диафрагмами из негорючих материалов для снижения подсоса воздуха (эффект тяги) в условиях пожара. Если есть печное отопление или камин, необходимо предусмотреть разделки между дымоходом и деревянными конструкциями. Дополнением к данным мерам защиты является оштукатуривание поверхностей или наклейка на конструкции алюминиевой свето- и теплоотражающей фольги или негорючих полимерных пленок.

Химические средства противопожарной защиты (антипирены) - различного рода обмазки, огнестойкие краски и пропиточные составы - не панацея и лишь замедлят на непродолжительное время воспламенение и распространение огня. И тем не менее, в экстремальной ситуации и двадцать - сорок минут будут на вес золота.

Действуют химсредства по-разному.

Пенообразующие обволакивают поверхность пленкой, объем которой при нагревании увеличивается, образуя пену, обладающую высокой теплоизоляцией. Она-то и замедляет термический распад древесины. Пенообразующие покрытия бывают цветными или бесцветными, и, что важно, не подвержены старению, правда, адгезионная способность может быть нарушена из-за неравномерной эластичности предварительного покрытия. Имейте в виду, эти средства непригодны для поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию.

Обмазками покрывают элементы, не требующие окраски - стропила, прогоны и т.п. Обмазки можно приготовить непосредственно на строительной площадке. Наносят их кистью в два приема с интервалом прядка 12 часов. Обмазку ИГС можно сделать из подручных средств на основе известково-глиняного теста, поваренной соли (добавленной для улучшения адгезии к древесине) и воды. Из-за содержания соли обмазка может корродировать металл. Суперфосфатная обмазка состоит (% по массе) из суперфосфата - 70 и воды - 30. После нанесения этой обмазки поверхность конструкций приобретает белый цвет. После замешивания годна к употреблению семь часов. Огнезащитные свойства сохраняются в течение 6-8 лет, хотя иногда эти качества сохраняются до 12 лет.

Сульфитно-глиняная обмазка имеет состав (% по массе) сульфитный щелок -25; глина жирная - 47; фтористый натрий - 3; вода - 25. Щелок измельчают и растворяют в воде, подогретой до 70 градусов С, далее в раствор вводят фтористый натрий и тщательно перемешивают его с глиной. Обработанная такой обмазкой поверхность имеет светло-коричневый цвет. Годность после замешивания и срок сохранения огнезащитных свойств такие же, как у суперфосфатной обмазки.

Огнезащитные краски по составу делятся на силикатные, хлоридные, фосфатные, кремнийорганические. По эксплуатационным признакам они разделяются на атмосферостойкие, допустимые к применению на открытом воздухе, и водостойкие - для закрытых помещений.

Краски готовятся в основном на стройплощадке за несколько часов до начала работ. Древесина окрашивается за два приема с сушкой первого слоя 12 часов. При нанесении красок на конструкции влажность древесины должна быть не более 20%, а температура воздуха - не менее 10 градусов С. Краски наносят кистью или краскопультом.

Основой силикатных защитных красок (СК-Г, СК-ХЭМ. СК-Л) служит жидкое стекло. Расход красок на 1 кв. м поверхности составляет 500-600 г. Состав хлорпарафиновой эмульсии (в частях массы):

- хлорпарафин - 4;

- каолин - 2;

- вода - 4.

Применяется только в помещениях. Для использования на открытом воздухе используют краски на основе хлорорганических соединений - ПХВО-А, МХС, ППЛ и др. На основе карбамидных полимеров разработаны составы огнезащитных вспучивающихся красок, например Петролан-64, представляющий собой готовую порошкообразную смесь, которую просто разводят водой. Принципиально новый препарат - Пирилакс. Он защищает не только от возгорания, но и от биологического повреждения. Применяется для обработки поверхностей внутри и снаружи зданий и сооружений: стен, полов, стропил, рам, дверей и т.п., а также пиломатериалов, предназначенных для длительного хранения. После обработки в процессе высыхания этот препарат взаимодействует со структурой древесины не меняя ее физико-технических свойств, лишь несколько изменяя цвет (от лимонного до светло-коричневого), но сохраняя поверхностный рисунок, не имеет запаха. Препарат Сенеж-ОБ, предназначенный для внутренних работ, также обладает защитными свойствами от возгорания и биопоражения. Огнезащитный состав МС позволяет вводить в него биозащитные компоненты и тоже осуществляет комплексную защиту древесины. Применяется также внутри помещений.

Солевая пропитка, как правило, выполняется в промышленных условиях при изготовлении комплектов деревянных домов. "Соленая" древесина во многих случаях пригодна для клееных изделий, но концентрат соли на поверхности элементов уменьшают прочность склеивания. Концентрат можно смыть водой- склеивание будет качественнее.

Достаточно распространена защита, основанная на пропитке полимерами: фенольными, карбамидными, фурановыми, кремний органическими низковязкими олигомерами и растворами, обладающими стабилизирующим эффектом.

Биологическое поражение древесины

К нему относится гниение и разрушение насекомыми - древоточцами.

Гниение древесины - это результат жизнедеятельности дереворазрушающих грибов. Они появляются в помещениях с высокой влажностью воздуха (выше 70%), древесины (свыше 20%) и температурой до 50 градусов С.

Грибы, разрушающие деревянные элементы и конструкции в зданиях называют домовыми. Наиболее распространенные - гриб настоящий, пленчатый, белый. Питаясь органическими веществами древесины, грибы разрушают ее структуру, делают трухлявой. Плесневелые грибы не поражают ни целлюлозу, ни лигнин, а питаются только содержимым клеток, вызывая синеву, позеленение или другие изменения в естественной окраске древесины.

Конструктивная защита заключается в создании условий, препятствующих появлению и развитию грибов. То есть не должно быть конденсационного увлажнения, для чего теплоизоляционный слой должен ближе примыкать к наружной (холодной) поверхности, а пароизолирующий - к внутренней (теплой). В панелях покрытий надо оставлять воздушную прослойку со стороны кровельного материала или делать продухи (вентиляцию) в ребрах каркаса. Для предохранения от загнивания досок пола или плитных материалов, укладываемых на песчаную подушку, необходимо вентилирование подполья, применение сухих материалов основания или устройство сплошного пароизолирующего слоя. В дощатых перекрытиях следует устраивать продухи, а концы балок, вставляемых в гнезда, обмазывать или обертывать гидроизоляционными материалами и укладывать с зазором не менее 3 см между стенкой гнезда и торцом балки. В чердачных перекрытиях во избежание образования конденсата на несущих конструкциях теплый воздух из помещения не должен проникать через перекрытие.

К химическим средствам от биологического поражения относятся фунгициды и инсектициды, объединенные общим названием антисептики. Их подразделяют на маслянистые, органорастворимые и водорастворимые. Способы биозащиты древесины: глубокая пропитка и поверхностная.

Водорастворимые антисептики применяются для защиты древесины, "работающей" в различных эксплуатационных условиях. Трудновымываемые водорастворимые антисептики (ХМ-5, ХХЦ, МХХЦ) применяют для обработки нижней обвязки стен и перегородок, балок и лаг подполий, элементов цокольных частей стен, наружных стен отапливаемых и неотапливаемых зданий и др. Их вводят в древесину, пропитывая ее в цилиндрах под давлением, в горяче-холодных ваннах, или длительным вымачиванием. Концентрированные растворы достаточно нанести на поверхность.

Среди ныне существующих антисептиков можно отметить отечественные "КРАМ", "БИОДЕКОР" для внутренних работ (стропильные системы, балки межэтажных и чердачных перекрытий, доски черного пола и покрытия , наружные стены из бруса или круглого леса, наружные каркасные утепленные стены, перегородки, оконные и дверные коробки, подшивки потолков) и др.

Насекомые, в отличие от грибов, появляются случайно, вне зависимости от условий эксплуатации и влажности. Они поражают как живую, растущую древесину, так и срубленную и переработанную в пиломатериалы. В этом случае ее обрабатывают в заводских условиях инсектицидами. При появлении признаков насекомых обработку материалов повторяют. Главными вредителями наземных деревянных конструкций являются жуки-точильшики (мебельный и домовой), жуки-корабельщики, усачи и термиты. Опасны не только жуки, но и их личинки, поедающие древесину в период развития. Определить заражение насекомыми легко по образовавшимся в древесине "ходам" - небольшим отверстиям. Жуки-термиты, как правило, поражают деревянные элементы расположенные в непосредственной близости от земли. Большой опасности в этом случае подвергаются конструкции подвальных помещений и близкие к фундаменту. О том, что поблизости поселилась семейка термитов, узнают по наличию тонкой земляной корочки, которой покрыты поедаемые объекты. Ходы термитов можно обнаружить, разрывая грунт у фундамента на глубину 50 - 70 см. Обработка почвы при заражении проводится на такую же глубину.

Эффективны в борьбе с насекомыми-вредителями каменноугольное (креозотовое) и антраценовое масло, керосин, скипидар, фенол, деготь, нафталин. Эти вещества в различных комбинациях наносят на поверхность деревянных конструкций малярными кистями или с помощью распылителя с расходом 300 - 500 г/кв. м.

Избавиться от термитов поможет пропитка древесины нефтепродуктами, антраценовым маслом, пентахлорфенолом.

Надо сказать, что подобные поражения носят крайне редкий характер, а химические добавки в защитные составы от возгорания и атмосферных воздействий еще сильнее снижают вероятность подобного заражения.

Несколько слов в заключение. На нашем рынке химических средств для защиты дерева от всевозможных напастей немало импортных. Выбирая их, обращайте внимание на инструкцию. В Европе, в отличие от России, для строительства используется в основном ель, а у нас - сосна. Они значительно отличаются содержанием смолы в - у сосны оно выше. Поэтому то, что хорошо зарекомендовало себя на европейском рынке, не всегда подходит нам.

ОКНО. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ДЕРЕВА И СТЕКЛА

На смену старым окнам, которые приходилось летом подкрашивать, а зимой заклеивать, приходят сложные инженерные конструкции из стекла, дерева и металла.

Окна с двойным остеклением.

Окна старой и всем известной конструкции с двумя спаренными или раздельными створками производят деревообрабатывающие комбинаты (ДОКи). Проще всего приобрести со склада окно стандартного размера. Сделать рамы на заказ можно только на некоторых ДОКах, лучше всего в начале лета, когда срок их изготовления - две недели. К середине лета срок исполнения заказа чаще всего увеличивается примерно в 2-2,5 раза. Окна продаются уже покрашенными.

Европейские окна со стеклопакетом.

Они очень напоминают пластиковые, особенно если выкрашены в белый цвет. Лучше смотрятся рамы, покрытые прозрачным лаком, подчеркивающим текстуру древесины. Для защиты от сквозняков, пыли и шума, как и в пластиковых окнах, применяют уплотнители. Самая важная деталь окна - стеклопакет, однокамерный или двухкамерный. В однокамерном стеклопакете обязательно должно использоваться специальное теплосберегающее стекло - К-стекло или стекло, покрытое тонким слоем золота или серебра, иначе окно не будет отвечать сертификату соответствия. Стеклопакет герметичен, содержит влагопоглощающее вещество и потому не запотевает изнутри. Рамы склеены из трех отдельных брусков древесины с направленными в разные стороны волокнами. Кстати, окно с рамой из красного дерева в некоторых фирмах стоит лишь чуть дороже, чем с сосновой рамой. Пропитка, нанесенная методом погружения, защищает дерево от грибков и влаги. Окно покрашено в три слоя, так что красить его придется только через 5-7 лет, и снабжено алюминиевыми водоотливами, защищающими древесину в местах, наиболее подверженных гниению.

Европейские окна со стеклопакетом производят не только за границей, но и в России по лицензионным технологиям такие фирмы, как АО "Баварский дом", Балабановская фабрика "ФораГазпром", "Диаста". Изделия "Баварского дома" отличаются высоким качеством и относительно высокой стоимостью. Процесс производства контролирует немецкая фирма. Кстати, на фабрике "Баварского дома" окна шлифуют вручную, чего в Германии позволить не могут из-за дорогой рабочей силы. Фирма "Диаста" изготавливает окна на немецком оборудовании. Деревянные рамы делают из клееного трехслойного бруса для того, чтобы избежать деформации.

Заказать окно в России удобнее, чем выписать из-за границы. Сроки выполнения заказа у западных фирм составляют около двух месяцев. Если окно не подошло, придется ждать его еще два месяца. Нужно заметить, что однорамные окна изначально были спроектированы для стран с теплым климатом. Поэтому лучше выбирать адаптированные к российскому климату варианты.

Как в "Баварском доме", так и во многих других солидных фирмах, таких, как "Вудпекер", "Comas & Комас", предлагается огромное количество аксессуаров: москитные сетки, подоконники, откосы из дерева. По желанию заказчика деревянные рамы снаружи можно дополнительно защитить алюминиевыми накладками.

Стоимость европейских окон из хвойных пород деревьев колеблется от $300 до $400 за кв. м. Заметим лишь, что окно сложной конструкции, с двойным открыванием или с большим количеством створок обойдется дороже.

ВРЕЗКА: Советы профессионала.

Сделав одну часть стеклопакета глухой, можно сэкономить при изготовлении окна. Например, если в трехстворчатом окне средняя створка будет узкой (чтобы можно было ее помыть снаружи) и глухой, то это удешевит конструкцию.

Второй способ сделать окно дешевле - вместо трех створок выполнить две, создав видимость третьей с помощью декоративной рейки, клеящейся на стекло. Это особенно актуально в домах, где необходимо выдержать оформление в одном стиле.

Финские (шведские) окна

Это окна с тройным остеклением: во внутреннюю раму вставляется стеклопакет, а во внешнюю - одинарное стекло. Рамы соединяются между собой с помощью специальной фурнитуры. Окна с таким типом стеклопакета рассчитаны на самую суровую зиму, какая бывает в Финляндии, Швеции или России. В сильный холод внутреннее стекло не замерзает, как это бывает с однорамными окнами. Огромный выбор окон с тройным остеклением различной конструкции предлагает фирма "ТИИВИ".

Высокое качество отличает окна финской фирмы "Аннулан Пуусенпянлике" (т/ф. 200-0857, 200-3528). Фирма изготавливает двух- и трехстекольные окна с одинарными или спаренными переплетами. В трехстекольных окнах во внутренней раме находится изоляционный стеклопакет, заполненный газом, а с наружной стороны - одинарное стекло. При установке наружного стекла в раму сверху и снизу оставляют небольшие зазоры для вентиляции воздуха. Таким образом, окно не промерзает и не запотевает изнутри и одновременно не пропускает воздух дальше внутреннего стеклопакета, уплотненного силиконовыми прокладками. Трехслойная конструкция прекрасно защищает от шума.

Ширина рамы также обеспечивает звукоизоляцию. Она выбирается в зависимости от толщины изоляции и конструкции стены и составляет от 131 до 175 мм. Согласно данным Финского государственного исследовательского института, герметичность, сопротивление дождю и ветру производимых фирмой окон соответствует первому классу. Воздушно-звуковая изоляция составляет в среднем 33,7-42,7 дБ.

Заказчик легко может подобрать форму и конструкцию окна. Переплеты для окон выполняются чаще всего из древесины, в том числе ценных пород, или латуни и нержавеющей стали. На раму из дерева с наружной стороны можно установить алюминиевое покрытие.

Изготавливаются и рамы с художественными переплетами. Имеются разнообразные стекла: декоративное 8-миллиметровое стекло с фасками, защитное ламинированное стекло "антивандал", противоударное или пуленепробиваемое многослойное стекло. Возможно изготовление витражей из цветного стекла ("антик" с фактурой), стекла с рельефной поверхностью или, к примеру, прозрачных шлифованных стекол с фасками, как в театре "Новая опера", который является своеобразной визитной

карточкой фирмы "Аннулан Пуусенпянлике". Тонирование стекол можно подобрать по цветовой карте.

Деревоалюминиевые окна.

На рынке представлены комбинированные деревоалюминиевые окна двух типов: уже упоминавшиеся деревянные окна с алюминиевой накладкой снаружи и элитные деревоалюминиевые окна из твердых пород дерева, к примеру, из дуба, на основе трехкамерного "теплого" алюминиевого профиля. Производство деревоалюминиевых окон требует тщательного соблюдения технологических процессов. Важно изготовить соединение, которое оставалось бы надежным, несмотря на разные коэффициенты температурного расширения дерева и металла.

Дерево должно быть предварительно высушено и обработано специальными влагостойкими лаками. Фурнитура выбирается в зависимости от основы комбинированной конструкции. Для алюминиевых окон с отделкой деревом должна использоваться фурнитура с креплением через закладные элементы в специальных пазах. Частая ошибка - крепление петель к алюминиевому профилю или деревянной накладке саморезами, что приводит к быстрому выходу окна из строя, провисанию створки. Предлагается огромный выбор пород дерева и фурнитуры разнообразных цветов и типов покрытия по оптимальной цене.

Информация о деревоалюминиевых окнах предоставлена заводом "Техноком".

ЗАЩИТНЫЕ И ТОНИРУЮЩИЕ ПЛЕНКИ ДЖОНСОН

Загородный дом сегодня - это не только показатель престижа и материального состояния его владельца, но прежде всего - жилище. А жилище должно быть безопасным, комфортным, защищать от холода и жары и, наконец, иметь привлекательный внешний вид. Уровень комфорта с каждым днем повышают ворвавшиеся в нашу жизнь новые технологии. За последние несколько лет приобрели популярность защитные и тонирующие плёнки для стёкол зданий и автомобилей. Это произошло благодаря их удивительным свойствам. Известно, что помимо непосредственно защитных функций, пленки, также, препятствуют проникновению ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, берегут тепло, и задерживают распространение огня в помещении в случае пожара. Более того, сочетание этих полезных свойств в одной пленке значительно экономит расходы и напрямую отражается на внешнем виде вашего дома (согласитесь, что прозрачная или тонирующая защитная плёнка выглядит гораздо привлекательней и эстетичней, чем грубые железные решетки).

БЕЗОПАСНОСТЬ.

Защитная плёнка представляет собой многослойную систему, сочетающую прочный, чувствительный к давлению клей и упругий полиэстерный слой. Она наклеивается на поверхность оконного (или иного) стекла. Защитные пленки производятся как в бесцветном (прозрачном) варианте, так и в тонированном (затемнённом), получаемым путём спаттерного напыления частиц бронзы, меди, титана или нержавеющей стали. Толщина плёнок - от 56 до 300 мкм.

С точки зрения безопасности, наиболее уязвимые участки зданий - это остеклённые проёмы: окна, стеклянные двери, перегородки и витрины. Защита, которая может противодействовать преступным посягательствам на жизнь людей и материальные ценности может подразумевать дорогостоящее безосколочное бронестекло или вполне доступную и многофункциональную защитную плёнку. Защитные плёнки незаменимы там, где существует прямая угроза взрывов и последствий, вызванных образующимися в результате осколками, опасность вооруженного нападения и разумеется поражения стекла - случайного или умышленного - камнями, бутылками и подобными предметами.

Защитные плёнки Johnson прошли многочисленные испытания и соответствуют стандартам ANSI Z97.1-1984 (American National Standards Institute); 16 CFR 1201 (Code of Federal Regulations - US Government Standard); BS 6206 (British Standard). Результаты проведённых испытаний дают основание рекомендовать использование плёнок "Johnson Window Films" в качестве средств защиты стеклянных поверхностей (окна, витрины, подвесные стеклянные конструкции, стёкла автомобиля, стёкла железнодорожных вагонов и т.п.) от последствий различных ударных воздействий в соответствии с классами защиты А1 - А3 (РД 78. 148-94 МВД России). Стекло, с нанёсенной на него защитной плёнкой способно задержать злоумышленника, предоставляя органам охраны правопорядка возможность отреагировать на сигнал тревоги.

В отдельных регионах защитные плёнки можно использовать для снижения потенциальной опасности, связанной с разрушением стёкол в зданиях при землетрясениях и опасных погодных явлениях (сильный ветер, ураган), - острые осколки, удерживаясь в раме, не влетят внутрь помещения, принеся, таким образом наименьший ущерб дорогостоящей аппаратуре и мебели.

ВНЕШНИЙ ВИД.

В современном мире большое значение отводится безупречному внешнему виду зданий, коттеджей, павильонов, интерьеру офисов и ресторанов. Плёнка "Johnson Window Films" придаёт более элегантный вид любому типу зданий. Банк или офис затонированный плёнкой выглядит более уверенным, надёжным, преуспевающим, что напрямую отражается на его делах. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать плёнку любого оттенка (прозрачную, серебренную, золотую, бронзовую, титановую, матовую и др.) к любому типу окон, стеклянных дверей и перегородок.

ЭКОНОМИЯ.

Общеизвестно, что окна являются самым уязвимым местом с точки зрения теплопотерь. Одним из главных достоинств плёнок, которое учитывается при проектировании и строительстве, является низкая теплопроводность. По статическим данным, на утечку тепла через окна и двери приходится до 70% расходов на отопление, причём теплопотери через стекло втрое выше, чем потери через рамы. Плёнка является прекрасным теплоизолирующим материалом в зимних условиях минимизируя затраты на обогрев. Это происходит, благодаря тому, что тепло отражается от внутренней поверхности стекла и остается внутри помещения. В летнее время большой популярностью пользуются кондиционеры, однако они лишь перерабатывают поступающий в помещение воздух, но не спасают от назойливой жары. Вспомните, как Вы сидели в помещении жарким летним днем, кондиционер, висевший справа от Вас, обдувал приятным холодным ветерком и в то же время солнце настойчиво жарило Вас с левой стороны. Подобной неприятности можно избежать используя защитные пленки, которые, пропуская солнечный свет, задерживают инфракрасное излучение, оптимизируя, тем самым работу кондиционера.

ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ.

Солнечное излучение так же небезопасно и вызывает определённые заболевания. Более того, - именно УФ излучение отвечает за выгорание ковров, мебели, товаров на витрине магазинов. Стекло, оклеенное плёнкой, становится преградой на пути ультрафиолетовых лучей. Плёнка отфильтровывает до 99% ультрафиолетового излучения, которое поглощается не только тонированными, но и прозрачными плёнками.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ.

Стекло с нанесённой на него защитной плёнкой образует огнестойкую композицию. Под воздействием открытого пламени на защитной плёнке наблюдается непродолжительное поверхностное горение без продвижения фронта огня. При устранении источника огня пламя немедленно гаснет. Фактический предел огнестойкости составляет 0,5 часа.. Обычное стекло трескается во время пожара и пропускает внутрь кислород, который способствует процессу горения. Стекло с защитной пленкой удерживает осколки, препятствуя тем самым проникновению кислорода в помещение. Иными словами, обычное стекло в случае пожара лопается через одну-две минуты, в то время как то же стекло, оклеенное защитной пленкой, будет держать огонь по меньшей мере 15-20 минут.

К услугам фирмы "Оконные плёнки Джонсон" обращались как частные лица, так и широко известные клиенты, такие как Мариинский театр, Театр на Литейном, завод "Пластбург", ЗАО Метробор, ночной клуб - казино "Морган" и др.

Ежедневно в работе может находиться несколько объектов. Остеклённую поверхность можно оклеить пленкой без демонтажа рам или с ним. Оклеивание защитной пленкой может происходить при изготовлении окна на производстве, в этом случае пленка будет нанесена на внутреннюю сторону внешнего стекла, что сохранит внутреннее стекло при попытке разбить окно.

Фирма "Оконные пленки Джонсон" осуществляет также:

- тонирование и бронирование стёкол автомобилей;

- бронирование фар;

- замену автостёкол;

- ремонт сколов и трещин;

У нас вы можете заказать металлопластиковые окна и двери, мансардные окна VELUX, а так же горизонтальные и вертикальные жалюзи.

Мы всегда рады видеть Вас по адресу Народная, д. 3.

Подробную информацию Вы сможете получить по телефонам 447-15-12, 446-24-90 или посетить наш сайт в интернете: www.jwf.ru

ЛЕСТНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ...

Лестница является самым сложным объемным элементом жилого дома, обеспечивая его вертикальные связи по различным траекториям. За столетия своего существования внутри дома она развилась из тесной и крутой спирали, спрятанной в толще каменной стены, в свободно летящую в открытом пространстве легкую гофрированную ленту.

По сути, лестница любой конфигурации - винтовая, но с разным в плане радиусом закругления (минимальным 8 см) и углом поворота (от 0 - с одним или двумя последовательными прямыми маршами до 180 - с соответствующим разворотом маршей по ходу движения).

Заканчивающийся век становления новой архитектуры дал современные принципы устройства лестницы как важнейшего функционально-декоративного элемента жилого дома и полноценного объекта инженерной мысли.

Представление о том, какой должна быть лестница в собственном доме, может быть неосознанным, конкретные предпочтения - основанными на отрицании субъективно неприемлемого (например, нежелании иметь лестничную клетку). Они зачастую сводятся к набору разнородных определений: широкая, мраморная, современная, нарядная и т. п.

Осмысление этих смутных образов происходит после определения конкретных, заданных с помощью профессионалов, параметров:

- экономичность предоставляемого места;

- степень закрытости маршей;

- количество маршей и площадок, их ширина;

- угол наклона маршей;

- конструктивное решение;

- материал изготовления элементов конструкции и отделки;

- вид и характер освещения.

В свою очередь, выбор требований и характеристик лестничного узла обусловлен общим архитектурно-планировочным решением жилого дома, необходимостью соответствовать его стилевому контексту. Но, с учетом значимости лестницы, ее решение может стать и первичным, определяющим характер планировочных и художественно-декоративных решений всего дома.

1.Открытая лестница, произвольно размещаемая в двусветных помещениях. Полное восприятие с разных точек обзора задает ей парадный, представительный характер. Возможно зеркальное дублирование лестничных маршей для достижения торжественной симметричности. Верхняя площадка превращается в балкон или становится частью галереи на уровне верхнего этажа. Начало подъема эффектно выделяется путем устройства подиума со ступенями (не менее трех), прихотливость рисунка которых в плане конструктивно не ограничена. Для обеспечения сомасштабности объемов такого варианта предполагается высокое презентативное окно и достаточно большая площадь под размещение лестницы.

2. Открытая пристенная лестница. Вариант, когда хотя бы один марш поднимается вдоль стены. Возможно устройство неравновеликих маршей, особенно при их числе более двух. Выигрышна частичная условная изоляция маршей и площадок путем устройства полупрозрачных, резных, решетчатых и других декоративных панелей переменной высоты. Возможные проблемы с экономией площади могут решаться частичным вводом принципа винтовой лестницы: при прямых маршах площадь поворотных площадок используется для устройства забежных ступеней. В этом случае следует точно рассчитывать размеры проема в междуэтажном перекрытии.

3. Скрытое размещение лестницы. Имеет свои функциональные преимущества: возможность полного использования пространства под лестничными маршами, изолирования функциональных зон на разных этажах. При этом первый марш можно оставить открытым и придать ему презентабельный вид за счет увеличения ширины, пирамидальной формы, индивидуальной прорисовки нижних ступеней, тщательности отделки всех деталей и т. д. Вероятное устройство дверей затрудняет пользование площадками и ставит обязательным условием искусственное освещение лестницы.

Варианты устройства лестниц предложенных типов могут рассматриваться как универсальные и взаимозаменяемые, так же как и принципы их размещения в объеме дома. Общими будут и требования по обеспечению максимальной безопасности и комфортности пользования. Выполнение этих условий наряду с материалом изготовления и отделки, а также конструктивная схема обеспечивают окончательный внешний вид лестницы.

Безопасность и комфортность лестницы - взаимосвязанные и неоднозначные понятия. Подъем по лестнице требует определенных усилий, возрастающих с увеличением угла наклона маршей (от 30 до 60). При угле более 45 лестница становится "односторонней", то есть спускаться по ней желательно в том же положении, что и подниматься. При угле 60, кроме того, предусматривается устройство ступеней переменной ширины. Очевидно, что для полноценной связи жилых помещений и их зон не следует экономить площадь (горизонтальная проекция при угле 30 - самая большая), а учитывать, что лестницей будут пользоваться дети и пожилые люди. С этим расчетом и взята средняя величина шага человека - 45 см, то есть, независимо от угла подъема, сумма размеров ступеньки - ширины (проступи) и высоты (подступенка) - не должна превышать данный показатель. Соответственно, ступеньки лестниц, связывающих основные жилые помещения, имеют размеры: проступь 27-30 см, подступенок 15-18 см.

По тем же причинам желательно "разбивать" подъем на этаж на три или даже четыре части с площадками для отдыха. В то же время это "полезно" и для зрительного восприятия, а лестница с прямыми маршами в таком случае полнее отражает свою "винтовую" сущность.

Если в доме есть маленькие дети, то, помимо поручней, на том же ограждении для них делают дополнительные перила, для пожилых людей - повторяют их на стене, подогнав профиль поручня "по руке"; при устройстве ступеней предусматривают нескользкие поверхности проступей. Обязательна дежурная подсветка в ночное время с размещением электровыключателей как в начале, так и в конце маршей.

Материал изготовления и конструкция лестницы влияют не только на художественный образ интерьера, но и на безопасность эксплуатации всего дома. Конструкции из дерева - безусловные фавориты современных застройщиков. Экологически чистые, теплые, разнообразных оттенков элементы из цельной древесины поддаются изощренной обработке, традиционны, красивы, доступны, но пожароопасны. Химическая обработка антипиренами не исключает других противопожарных мероприятий, предусматриваемых до начала строительства дома. В большом, респектабельном доме дополнительная лестница из негорючих материалов желательна и по другим соображениям. Камень, металл, стекло уже прочно заняли свое место в практике современной архитектуры жилого дома. Но возможен и универсальный метод, когда несущая часть маршей и площадок выполнена из монолитного железобетона, а традиционно обработанные детали ступеней и ограждений из дерева "одеваются" на негорючий остов. Так увеличится предел огнестойкости конструкции, обеспечив в случае пожара надежность этого важнейшего эвакуационного пути.

Стиль образуется единством конструктивных возможностей, планировочных приемов и объемных решений. В то же время потребители реально воспринимают стиль как характерные элементы отделки и принципы деталировки, поскольку именно они несут признаки того или иного стиля.

В практике современного проектирования и строительства свобода выбора стилевых направлений ограничена лишь личными соображениями о рациональности и вкусовыми пристрастиями. Задача профессионалов - в разумном учете естественных рамок, задаваемых характером принятого объемно-планировочного решения, конструктивными особенностями и объективными архитектурно-композиционными требованиями (сомасштабности, пропорциональности элементов, их прорисовки и др.)

ДЛЯ РОСКОШИ, ДЛЯ НЕГИ

Все, что в Париже вкус голодный,

Полезный промысел избрав,

Изобретает для забав,

Для роскоши, для неги модной -

Все украшало кабинет...

А.С.Пушкин.

Украсить "кабинет" всем тем, что нынче изобрел парижский "вкус голодный", невозможно в принципе - столь велик стилевой разброс: от благородной простоты до нарочитой непрезентабельности (которая, тем не менее, стоит нешуточных денег). Но хотя бы знать о французских новинках декора не помешает никогда.

К примеру, последний писк - текстильные обои. Парижские каталоги коллекций на 1999-2000 годы предлагают обои из хлопка с вискозой, велюровые, текстиль на поролоновой основе (для тепло- и звукоизоляции спальни, детской, кабинета). Рисунок в мексиканском и испанском стиле, с замысловатыми цветками и листьями, а также в стиле конца прошлого века. Последний легко представить, если вы видели хотя бы одну серию "Петербургских тайн". Помните, вертикальные полоски, фриз с растительным или геометрическим орнаментом. Цвета яркие, солнечные, много синего, желтого. Из остромодных - "ван-гоговский" колор, сочетание желтого с зеленым. Скажем, желтый потолок, верхние две трети стены - зеленые, последняя треть - желто-зеленые полоски. Фриз, соответственно, объединяет оба цвета в орнаменте. Впрочем, можно "сыграть" в однотонной гамме на оттенках, зрительно увеличивая или уменьшая пространство.

Большое распространение в последние годы во Франции получили гипсовые элементы интерьера: лепнина, полуколонны, фризы. Недавно они появились и в Москве. Особенно интересны гипсовые светильники от ATELIER SEDAP. Натуральный материал, возможность придать любую форму и подобрать цвет сделали их весьма популярными. Гипсовые светильники, со стеклом и без, хороши там, где требуется рассеянный, неяркий свет: в холлах, спальнях, локальных зонах отдыха. Это тот редкий случай, когда аксессуары сочетаются почти с любой дизайнерской идеей. Человеку с чувством юмора понравятся "кирпичи " разных цветов, а хозяину богатой гостиной - "древнегреческие мраморные" чаши или полусферы, драпированные складками. Кого-то пленит светильник в виде прихотливо изогнутого листа дерева, а кого-то - в виде летящего болида.

Камины модны во Франции, по крайней мере, последние сто лет. Кажется, придумано все, что только можно. Но нет. Сейчас в этой стране появились и имеют спрос подвесные камины. Небольшой вес - менее 40 кг - позволяет крепить их на потолке, да еще и вращать, направляя топку в нужную сторону. Они используются для отопления комнат, мансард, лоджий. Специальное покрытие исключает ожог, так что их можно вешать посреди помещения. Выглядят подвесные камины, надо сказать, несколько инопланетно, что делает интерьер оригинальным.

Альтернативой побелки, обоев и краски для потолка французы предлагают натяжные потолки BARRISOL. Их изготавливают из материала, который не впитывает запахи и не конденсирует влагу, обеспечивает звукоизоляцию и не горит, устойчив к воздействию химических веществ и очень прочен. Если сосед сверху решил-таки вас затопить, BARRISOL выдержит массу воды до 100 л/кв. м.

Установка потолка не требует сложных несущих конструкций - он натягивается на багет по периметру помещения. При этом "родная" высота уменьшится всего на 3-5 см. С этими потолками прекрасно сочетаются любые осветительные приборы, сигнализация, вентиляция, а также другие технические системы. Главное - определиться с цветом, поскольку выбирать придется из 90 оттенков, включая зеркальный.