3. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДОМА

СТАКАН ВОДЫ ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Если в городе среднестатистический житель должен использовать в сутки 350 литров воды (а реально выливают 500-600 литров), то сколько же ее нужно за городом? Баня, сауна, бассейн, полив огорода, мытье машины, фонтан в саду и толпа гостей потребуют в сутки до 7000 литров воды. Где ее столько взять?

Хорошо, когда есть централизованное водоснабжение, как в городе. А если нет - надо делать децентрализованное, или автономное, водоснабжение.

Существует несколько способов автономного водоснабжения. Первый и самый распространенный - колодец. Сооружение неглубокое, всего 10-15 м, построить его достаточно просто, а стоит недорого. Один погонный метр колодца обойдется заказчику в 1200 руб. Но дешево еще не значит хорошо.

У колодца небольшая водоотдача, от 300 до 500 л/ч. При большом расходе обеспечить все ваши потребности он не в состоянии. Кроме того, в колодезной воде встречается целый "букет" всевозможных бактерий, поскольку подземные воды загрязнены. Очень часто встречаются нитраты, нитриты, тяжелые металлы и вредная для человека органика. Воду из колодца можно использовать для питья только после экспертизы. Но даже если в колодезной воде ничего плохого для здоровья не обнаружено, не факт, что какая-нибудь гадость в колодце не появится в будущем. Вода ведь на одном месте не стоит, а откуда она придет в колодец - не известно никому.

И остается среднестатистическому жителю только одно - бурить скважину. Самая простая скважина - до песчаного водоносного горизонта. Для Московской области ее глубина около 15-30 м. Стоит она недорого, за один погонный метр скважины придется заплатить от 360 руб.

Воды из песчаной скважины можно выкачивать от 500 до 1500 л/ч. Такого количества хватит на домашние нужды, правда, если в одно и то же время не будете наполнять бассейн, мыться и поливать огород.

Вода в песчаном водоносном слое содержит много грунтовых частиц. В первую очередь, это песок и глина. Для того, чтобы они не попадали внутрь скважины, на ее конце внизу ставят специальный фильтр из сетки очень мелкого сечения, задерживающий грязь в течение 5-10 лет, потом его надо чистить.

Способ очистки прост. С помощью насоса создают в скважине обратное давление в 10-12 атм, выталкивающее грязь из фильтра. Затем воду качают на поверхность и повторяют весь процесс снова. Следующая чистка необходима не ранее чем через 5-10 лет.

Если химический состав воды соответствует норме, фильтра хватит на 25 лет, если в воде содержатся агрессивные вещества, ускоряющие коррозию, он выйдет из строя лет через десять.

Вода в первом водоносном горизонте несомненно чище, чем в колодце, но вредные примеси могут попасть и сюда. Дело в том, что у этого слоя есть непосредственная связь с поверхностными водами. Поэтому нередко вода из песчаной скважины по своим химическим и бактериологическим характеристикам непригодна для питья. Фильтры из сетки очищают ее только от механических загрязнений, не улучшая жизненно важные для человека показатели. Эта проблема решается с помощью специальных фильтровальных установок. Правда, стоят они столько, что иногда выгодней пробурить у себя на участке артезианскую скважину. Ее бурят до известнякового водоносного горизонта на глубину от 30 до 120 м. Такой разброс связан, в первую очередь, с геологией Московской области. На юге Подмосковья, например, нормальная глубина для скважин 40-50 м, на севере и северо-западе области нужно бурить до 100-120 м, в Загорском районе даже до 250 м. На данной отметке скважина способна давать от 2000 до 10000 л/ч, что достаточно для самого "прожорливого" потребителя. Но если водой надо обеспечить целый дачный поселок, то глубину лучше увеличить до 200 м. Тогда водоотдача может быть до 60000 л/ч и даже больше. Правда, это зависит не только от глубины скважины, но и от разбора воды потребителями. Из известнякового горизонта (в пределах прежде всего "зеленого пояса", на расстоянии 40 км от Москвы) берут очень много воды, а до больших глубин добрались пока не все.

Основа скважины - труба.

Прежде чем приступить к буровым работам, надо подобрать материал, из которого будет сделана обсадная труба. Выбор здесь невелик - либо металл, либо пластик. От качества обсадной трубы во многом зависит и срок службы всей скважины.

Классический материал для обсадной трубы - металл, черный или оцинкованный. По мнению специалистов, предпочтительнее ставить черный, поскольку цинк со временем может попасть в воду. Согласно строительным нормам и правилам (СНиП), металл должен "отработать" 25-30 лет, но бывает и 50 лет. Имеет значение, как соединены трубы - при помощи резьбы или сварки. Лучше делать это на резьбе с муфтой, поскольку сварочный стык из-за возникновения коррозии служит на 10-15% меньше указанного срока.

Агрессивная среда влияет на срок службы не только фильтров, но и труб. В Московской области самыми гиблыми для скважин считаются места над древними погребенными озерно-болотными отложениями. В воде и почве здесь много растворенного железа, и процесс коррозии проходит очень быстро. Довольно быстро ржавеют и металлические трубы, которые находятся в 150-200 м от железной дороги. Виноваты в этом наведенные от нее токи, которые и обеспечивают сильную электрокоррозию.

Не так давно на нашем рынке появились пластиковые трубы. Главное преимущество этого материала в том, что, будучи некоррозионным, он не портит вкус и качество воды. Сначала это была исключительно импортная продукция, но теперь и московское предприятие "Газтрубопласт" начало выпускать весь комплекс пластиковых труб для водоснабжения. Как водится, они намного дешевле заграничных, но при этом не уступают им в качестве. Трубы имеют резьбовое трапецеидальное соединение, что гарантирует особую прочность и безопасность при эксплуатации. При испытании на разрыв пластиковые трубы выдерживают нагрузку 3 т. Как утверждают производители - не только зарубежные, но и отечественные, - прогнозируемый срок службы этого материала до ста лет. Единственное, чего боятся такие трубы, - резких ударов при температуре от -10 С, при которой пластик становится хрупким. Но поскольку горловина скважины находится ниже (около 2 м) глубины промерзания грунта и к тому же утеплена, трубам ничего не угрожает.

На улице или в доме?

Многие пользователи считают, что скважину лучше всего разместить под домом, в тепле. Профи думают иначе.

Любая поломка в глубокой скважине, будь то засор, замена сгоревшего насоса и т. д., требует использования специальной и, порой, крупногабаритной техники. В дом ее не занесешь, а вручную отремонтировать скважину нереально. Даже насос на глубину 80 м без техники не опустить. И если делать скважину в доме, получится так, что из-за пустяковой неисправности она выйдет из строя навсегда.

И еще одна причина, по которой не следует делать скважину в доме, - понижение уровня грунтовых вод на планете. Это странное явление происходит в конце каждого столетия, но к пятому-седьмому году нового века воды возвращаются на прежний уровень. Объяснить такое поведение воды ученые пока не в состоянии, но факт остается фактом. Люди не могут ждать 6-8 лет, когда вода опять вернется в скважину. И сейчас буровикам приходится углублять скважины, которые работали верой и правдой уже многие годы. В доме о каком-либо углублении и речи быть не может. Поэтому бурить скважину придется заново, но уже на улице.

Бурение.

Устройство скважины начинается, естественно, с бурения отверстия в земле. Для скважин глубиной 30 м используют шнековое, или легкое, бурение. Разрушаемая буром порода выводится на поверхность с помощью шнека - стальной ленты, навитой на поверхность буровой штанги. Работа идет довольно быстро и через 1-2 дня скважина готова. Один погонный метр легкого бурения стоит от 300 до 400 руб.

При сооружении артезианских скважин используется иной принцип - роторное бурение. Бур разрушает породу, а на поверхность ее выносит глиняный раствор, который буровой насос закачивает через крутящие штанги в забой из колодца, выкопанного рядом со скважиной. Раствор, подаваемый под давлением, выносит породу наверх. Когда отверстие пробурено, в него вставляют обсадные трубы, а затем устанавливают водоподъемное оборудование. Сооружение артезианской скважины гораздо сложнее и дороже, чем песчаной, и занимает от трех до пяти дней. За один погонный метр придется выложить от 450 руб. до $100.

Несколько практических советов по выбору фирмы.

Опыт работы - чем дольше, чем надежнее.

Выполнение фирмой крупных заказов, особенно государственных.

Не стоит соблазняться низкими ценами - их предлагают сборные выездные бригады, которые работают быстро, но не соблюдают технологию при соединении труб. В результате происходит прорыв в скважину со всеми вытекающими последствиями. За ремонт придется отдать 50% стоимости самой скважины.

Уважающий себя производитель дает гарантию минимум на год. (Как правило, скважины выходят из строя в первые два месяца работы. Если за это время ничего не случилось, скважина будет работать еще долгие годы.) После строительства должна быть сделана мощная прокачка для оценки водоотдачи. Кроме того, фирма за свой счет проводит химический анализ воды и предоставляет его заказчику.

Уход за скважиной.

С известняковыми скважинами хлопот никаких. Раз пробурили, и ее можно не трогать десятилетия.

С песчаной скважиной дела обстоят иначе. Чтобы в сетке фильтра не скапливалась грязь, воду из скважины надо выкачивать регулярно. Если скважиной пользуются только летом, зимой профилактическую откачку воды надо делать два-три раза. Одна процедура - два часа. Если вы будете поступать так каждую зиму, срок службы скважины до чистки фильтра увеличится на 3-5 лет.

НАСОС НА ПРИВЯЗИ

Я очень люблю свою дачу, чистый сосновый воздух, шелковистую травку под ногами, но совершенно не выношу бытовых неудобств. Больше всего неприятностей доставляет вода. Ее надо таскать вручную в дом, баню и на кухню, таким же образом выкачивать из подвала. Пробовал поставить насос, но он сломался через два дня. Видно, подобрал неправильно. Чтобы второй раз не попасть впросак, пришлось стать знатоком насосов.

Оказалось, что насосы бывают трех типов: водоподъемные, дренажные и циркуляционные. Водоподъемные делятся на поверхностные, погружные и погружные глубинные. Дренажные бывают непосредственно дренажными и фекальными.

Самые популярные насосы - водоподъемные. Они предназначены для поднятия только чистой воды из скважин, колодцев и открытых водоемов. Правда, насос насосу в этой компании не друг, не товарищ и не брат. Они хоть и занимаются одним и тем же делом, но делают его по-разному.

Поверхностные насосы очень удобны в эксплуатации. Они всегда на виду, дешевле погружных, а по мощности им не уступают. Максимальную производительность поверхностный насос выдает при подъеме воды с глубины до 9 м. То есть из речки, озера или неглубокого колодца воду им качать самое милое дело.

Чтобы хоть как-то компенсировать потерю мощности при работе на большой глубине, производители стали комплектовать насосы эжекторами, поддерживающими циркуляцию воды. Но коэффициент полезного действия у такой системы всего около 40% - насос, по сути, работает вхолостую.

На рынке сейчас больше всего насосов немецких и итальянских, стали появляться и отечественные. Они ничуть не хуже импортных, но стоят намного дешевле. Поверхностные отечественные насосы "Агидель" и "Алтай" качают 630 л воды в час с глубины 20 м. Техника очень проста, электронных "наворотов" вы здесь не найдете. Стоят насосы от 800 руб.

Простота - отличительная особенность не только отечественной техники. Итальянские насосы SAER KF 1 тому подтверждение. Материал, из которого он сделан, - чугун и пластик. Несмотря на малую мощность (всего 370 Вт), он поднимает воду с глубины 7 м, и производительность при этом приличная, около 40 л/мин. Стоит от $150.

Никелированные красавцы EBARO JEX/JESX (Италия) одного дизайна, но отличаются размерами и техническими характеристиками. Насос модели JEX способен качать воду с глубины до 7 м с подачей до 60 л/мин, JESX - с той же глубины, только с подачей 43 л/мин. Мощность насосов 1100 Вт и 360 Вт соответственно. Стоят от $200.

Немецкие самовсасывающие насосы WJ и HWJ - многоцелевые. Переносной WJ годен не только для перекачивания воды, орошения или полива, но и в качестве аварийного при затоплении. Стоимость насоса - от 5600 руб. Стационарная насосная установка HWJ, помимо выполнения своей основной функции, может применяться и для повышения давления в системе водоснабжения при низком напоре воды в доме. Примечательно, что установка работает бесшумно, благодаря новому способу протока воды в корпусе насоса. Для работы на большой глубине нужен погружной скважинный насос. Выбор модели зависит от глубины скважины и водоносного слоя. Если скважина пробурена до песчаного водоносного слоя, то придется обзавестись насосом, который может качать воду с глубины до 45 м. Здесь вода содержит много песчинок, поэтому надо подобрать насос либо с фильтром, либо способный прокачивать грязную воду. Фильтр насаживается прямо на насос и довольно быстро загрязняется. Поэтому аппарат придется часто вытаскивать из глубокой скважины и менять фильтр. Так что лучше фильтровать воду уже наверху, через маленький бытовой фильтр любого типа или фильтровальную установку. Это зависит от ваших потребностей и толщины кошелька. Бытовой фильтр стоит около 200 руб. и очищает 10 л/ч, фильтровальная установка - от 5 до 15 куб. м/ч. Стоит от $1,5 до $12 тыс.

В известняковом водоносном слое вода чистейшая, но насос должен быть очень мощным, способным добыть воду с глубины от 30 до 140 м.

Немецкий скважинный насос GRUNDFOS GETSUB - типичный представитель своего класса. Очень мощный, но и довольно дорогой. Стоит от $500. Позволяет обеспечить водой сразу семь кранов потребителей, поэтому есть смысл скинуться на его покупку с соседями. Производительность до 2500 л/ч, напор, развиваемый насосом, до 170 м. Максимальная температура воды, которую он способен выдержать, 30 С. Еще одно несомненное достоинство насоса в том, что сделан он из совершенно безвредных материалов (нержавеющая сталь, металлокерамика) и не ухудшает качества питьевой воды.

Производители позаботились и о безопасной работе насоса. В него встроен частотный преобразователь тока. Есть и устройство плавного пуска, оно защищает систему от гидравлических ударов и тем самым продлевает срок ее службы. Диаметр насоса 71 мм, а это позволяет опускать его в самые узкие скважины. При перегрузке, перегреве, падении напряжения, при повышении числа оборотов двигатель отключается автоматически.

Погружной насос внешне очень похож на насос скважинный, но предназначен для подъема воды с глубины не больше 10 м, а это уже роднит его с насосом поверхностным.

При одинаковых технических характеристиках двух типов насосов сразу встает вопрос, а какой лучше купить -поверхностный или погружной? Выбор зависит от вкусов покупателя и глубины водоема. Для работы погружного насоса нужна глубина не меньше метра, иначе он начнет всасывать со дна ил и песок, которые довольно быстро выведут насос из строя.

Поверхностный насос может качать воду с глубины в несколько сантиметров. Если вы берете воду для питья из колодца, а для полива участка - из речки или озера, то лучше поверхностного ничего не придумаешь. Можно перенести сам насос, либо переставить шланг. С погружной техникой так не поступишь. Надо отсоединять шланг, вытаскивать насос из колодца, потом делать все в обратном порядке. Это скучно и утомительно.

Для добычи воды только из колодца обычно покупают насос погружной. Почему? Да все очень просто. Он болтается на привязи в колодце, не шумит и не мозолит хозяину глаза.

Как видите, у погружного насоса "скрытный образ жизни", и хозяева часто забывают о своем поильце. Про насос вы можете, конечно, забыть, но не забывайте каждый день проверять уровень воды в колодце. Очень часто летом он понижается, а работа всухую для насоса - верная и быстрая смерть.

Самый популярный среди дачников на протяжении многих лет - насос "Малыш". За один час работы он прокачивает 0,5 куб. м воды с глубины 1 м. Его можно использовать для работы в колодце, реке, озере и скважине. Максимальная глубина, с которой "Малыш" качает воду, - 40 м, производительность - до 430 л/ч. Стоит от 400 руб.

В России его выпускают различные заводы, но больше всего в продаже встречаются "Малыши" Курского завода. Пользователи их очень хвалят. Насосы "Малыш", сделанные в бывших республиках Средней Азии, специалисты советуют не покупать. Они рассыпаются очень быстро.

Большой спрос на насос "Малыш" породил большое количество насосов, похожих на него и внешне, и по техническим характеристикам. "Водолей" и "Ручеек" - это полная копия "Малыша". Оба насоса с глубины 1 м качают тонну воды за час, с 40 м - 430 л. Об их качестве судить трудно, потому что производятся они не так давно. Стоят около 300 руб.

Любой насос хоть и облегчает жизнь домовладельца, но не настолько, чтобы чувствовать себя комфортно. Насос надо включать, а потом ждать, когда заполнится водой система, к тому же практически невозможно регулировать напор воды. Сколько воды насос закачивает в трубу или шланг, столько же ее должно и вытекать. Иначе насос от большой перегрузки сгорит.

Для цивилизованного обеспечения водой в доме надо ставить насосную станцию. Внешне это обыкновенный насос, но с водонапорным баком и реле. Насос закачивает воду в бак и, когда давление достигает нормы, реле автоматически отключает насос. Вы открываете кран - вода течет, но насос не работает. Как только давление в баке падает, реле автоматически включает насос и поддерживает давление на нужном уровне. С насосной станцией на даче вы себя чувствовать будете не хуже, чем в городе. Одна станция обеспечивает водой и дом с кухней, и баню, и к поливу участка приспособить ее тоже можно. Один недостаток у насосных станций - все они сделаны на базе поверхностных насосов и, естественно, воду с большой глубины качают с трудом.

Бытовая насосная станция GRUNDFOS HYDROJT (Германия) предназначена для обеспечения водой загородных домов и дач. Воду качать может практически из любого источника, будь то скважина, озеро, река или колодец. Только один недостаток - место водозабора должно находиться не дальше 50 м от дома. Станция, естественно, работает в автоматическом режиме. За час накачивает до 4500 л воды. Температура жидкости не должна быть выше 40 С, иначе насос выключится автоматически. Для этого установлено тепловое реле, срабатывающее при больших перегрузках. Стоит станция от $500.

Практически все станции работают одинаково, а цена зависит от мощности насоса и электронных дополнений. Без них станция стоит от $130. Пример тому - SPERONI CAM и NOCCHI (Италия). Они добывают воду с глубины 9 м и качают ее со скоростью около 50 л/мин.

Тем, у кого нет еще дома, но есть котлован для него, без дренажного насоса не обойтись. Нужен он для того, чтобы откачивать сильно загрязненную воду из котлованов, подвалов, погребов и искусственных прудиков. (Кстати, качать ими можно не только грязную воду, но и чистую, для полива огорода и водоснабжения питьевой водой.)

Итальянский дренажный насос-поплавок JOPPY предназначен для работы в открытом водоеме. Большое его преимущество перед другими заключается в том, что он всегда плавает на поверхности воды. Когда уровень воды в водоеме начинает падать и насос касается дна, он выключается автоматически. Поэтому насос можно использовать для откачки воды из бочки или цистерны. За час он качает до 8 т. Стоит от $90.

Дренажный насос WILO TM (Германия) не очень мощный, всего 0,2 Вт. Соответственно, и производительность у него небольшая. За час работы из любого открытого водоема или резервуара откачивает 500 л воды. Правда, небольшая мощность не мешает ему пропускать через себя твердые частицы размером около 10 мм. Хорош этот насос еще и тем, что температура перекачиваемой жидкости может быть 50 С. Другие бытовые насосы обычно "переваривают" только воду с температурой 30 С. Хотя для России этот показатель не очень важен.

Приличному дому - приличный туалет. Звучит как лозунг, и чтобы его воплотить в жизнь, тоже нужен насос, правда, фекальный. Делаете городской туалет на даче - подключайте его к унитазу, а трубу выводите в канализацию. Нет канализации - будет качать в резервуар, а когда придет время, то и в цистерну ассенизатора. Подойдет этот насос и тем, кто живет по старинке, то есть пользуется выгребной ямой или септиком-накопителем. Однако в любом случае это вчерашний день. Для нормального дома должна быть организована цивилизованная канализация - поселковая или автономная установка.

Хороши фекальные насосы еще и тем, что мыть их после работы не надо. В резервуаре или яме они могут находиться постоянно и откачивать содержимое по мере необходимости. Насосы марки ТР с однолопастным рабочим колесом позволяют свободно перекачивать частицы диаметром до 100 мм. Стоят от 566 DM.

Естественно, фекальные насосы всех производителей очень неприхотливы и надежны. Будь оно по-другому, насосы в агрессивной среде не работали бы. Кроме того, фекальные насосы можно использовать как дренажные и для перекачивания обыкновенной чистой воды.

Для одной семьи вполне подойдет небольшой, маломощный насос типа EBARO BEST ZERO (Италия). За минуту работы он качает 170 л жидкости с температурой до 50 С, а потребляемая мощность всего 180 Вт. Стоит такой "работник" от $135.

Еще один тип бытового насоса - циркуляционный. Единственная область применения - поддержание циркуляции воды или антифриза в системе отопления дома.

Циркуляционный насос KSB (Германия) предназначен для поддержания давления и циркуляции воды в трубах водопровода. За час работы он прокачивает до 10 т воды и поддерживает давление в трубах 10 бар. Насос способен обеспечить циркуляцию воды в доме высотой до трех этажей. Он оснащен системой электронного регулирования подачи воды. Некоторые модели могут работать на нескольких скоростях и поддерживать давление в трубах на заданном уровне. Насос вполне пригоден для поддержания циркуляции и давления в системах отопления и горячего водоснабжения. Выдерживает температуру до 110 С. Стоит от $500.

ЧАЕПИТИЕ БЕЗ ЯДА

Когда-то люди считали, что если маленькому мальчику дать напиться воды, в которой несколько дней лежал металлический гвоздь, то он станет сильным и крепким, как сталь, воином. С одной стороны, странная легенда, с другой - она не лишена смысла. В те далекие времена вода была кристально чистой, почти дистиллированной, в ней не хватало нужных для развития человека микроэлементов, в том числе и железа. Потому и поили младенцев настойкой на гвозде.

Сейчас с качеством воды все совсем не так. Микроэлементов и всевозможных вредных примесей хоть отбавляй. Да не хоть, а действительно надо отбавлять, иначе живительная влага станет ядом замедленного действия, зачахнуть от которого можно еще молодым. Чтобы пить не "коктейль" из элементов таблицы Менделеева, а чистую воду, ее надо фильтровать с помощью специальных установок.

Иногда реклама наделяет их поразительными свойствами. Утверждается, например, что фильтры способны чистить даже сточные воды, а из 116 элементов удалять не меньше 80. Такая информация, мягко говоря, сомнительна. Чисто теоретически, фильтровальные установки действительно могут очищать воду любой степени загрязнения, но на практике все обстоит иначе. Дело в том, что каждый тип фильтра приспособлен очищать воду с определенным химическим составом. Если он через какое-то время меняется, фильтр выходит из строя или продолжает удалять только ту грязь, на которую рассчитан. У поверхностных вод (реки, озера, водохранилища) обычно бывает непостоянный химический состав, который меняется в зависимости от времени года, близости к промышленным предприятиям и после дождей.

Примерно то же самое происходит с грунтовыми водами (из колодцев) и из первого песчаного водоносного горизонта. Сюда с поверхности легко попадают все те же вредные вещества, а земля, работая как естественный фильтр, с ними не справляется.

Воду с непостоянным химическим составом специалисты не рекомендуют использовать для питья. За ее качеством не уследишь, а ошибка в этом случае может привести к большим неприятностям.

Из природной хорошо поддается очистке только артезианская вода. На большой глубине обычно постоянный, не меняющийся десятилетиями, химический состав. Он характеризуется значительной минерализацией, отсутствием взвесей, низким содержанием органики, присутствием растворенных газов, значительной жесткостью, повышенным содержанием железа и марганца. Тем не менее, если артезианская вода соответствует существующему ГОСТу, пить ее можно неочищенной. Но последние годы специалисты-экологи наблюдают увеличение концентрации химических элементов на поверхности и загрязнение подземных вод железом, фтором, бромом, бором, марганцем, стронцием. Всего по стране выявлено около 1200 районов загрязнения, но больше всего их в Московской и прилегающих областях. Поэтому хочешь не хочешь, даже артезианскую воду надо чистить.

Прежде чем покупать и устанавливать фильтр, необходимо сделать анализ воды. Лучше, если всем этим будут заниматься специалисты одной фирмы.

Самый распространенный и недорогой тип фильтров - картриджный. Купив корпус фильтра, к нему подбирают картридж в зависимости от степени загрязнения воды и ее химического состава.

Фильтр механической очистки Instapure IF-20EC с намотанным картриджем модели IR-20 может очистить от песка, ржавчины, осадка, фтора, хлора и т. п. 114 тыс. л воды. При производительности 18,9 л/мин степень очистки фильтра 98%. Он задерживает частицы размером больше 5 мк. Стоит комплект около $85.

Картриджные фильтры АМЕТЕК ВВ (BIG BLUE) продаются двух размеров: АМЕТЕК ВВ 10 (254 мм), АМЕТЕК ВВ 20 (508 мм). По желанию заказчика их оснащают любым типом картриджей. Так, фильтр АМЕТЕК ВВ с картриджем из плиссированного полиэстра модели R30 или R30-478 удаляет из воды механические частицы размером 50, 30 мк соответственно. Скорость обработки воды у модели R30-478 - 19 л/мин, а у модели R30 - 45 л/мин. Корпус к такому картриджу стоит около $60, а сам картридж - от $12.

Для более тщательной очистки используются многоступенчатые картриджные фильтры. На первом этапе из воды удаляются механические загрязнения, на втором - пестициды, хлор, хлорорганические соединения и неприятный привкус, а на третьем - ионы тяжелых металлов (свинец, железо) и спорообразующие цисты. Так работает фильтр Instapure IF-100E. Сменные фильтры рассчитаны на один год работы или на фильтрацию 4,5 тыс. л воды. Стоит около $250.

Объем очищаемой жидкости обычно определяется для водопроводной воды. Если фильтровать воду с сильным загрязнением, фильтр прослужит намного меньше. Часто специалисты рекомендуют менять их не в те сроки, указанные в паспорте, а ориентироваться самим: если появляются наросты грязи, смело выбрасывайте фильтр в помойку.

Несколько дольше одноразовых работают фильтры обратной очистки. В нижней части такого фильтра установлен кран. Когда фильтр загрязнится, открывайте кран и вся грязь под напором воды уйдет в канализацию. Кран может быть механическим и автоматическим. Чтобы из механического крана сделать автоматический, к нему надо подсоединить процессор, открывающий кран по заданной программе.

Картриджный промывной фильтр механической очистки Honeywell F-76-1/2 AA задерживает частицы размером 100 мк. Стоит $190. Автомат промыва этой же фирмы модели Z11AS немного дороже - $215.

Кроме перечисленных, существует огромное количество сменных картриджей (фильтрующих элементов).

Картриджи для механической очистки воды способны удалять окисленное железо, попросту сказать, ржавчину, песок, ил, осадок. Фильтры для механической очистки обычно рекомендуется использовать для очистки не только питьевой воды, но и воды для стиральных и посудомоечных машин, гидромассажных ванн, а также для того, чтобы предотвратить вредные последствия (накипь, засоры) в сантехнике и батареях парового отопления.

Сетчатые фильтры сделаны из металлической сетки и улавливают механические частицы как в холодной, так и в горячей воде. Остальные фильтры работают только с холодной водой.

Полипропиленовые намотанные картриджи идеальны для тонкой очистки от песка, ржавчины, ила, накипи. Они выдерживают воздействие находящихся в воде кислот, щелочей, коррозионно-активных жидкостей и газов.

Гофрированные картриджи из целлюлозы и полиэстра также служат для очистки воды от механического загрязнения. По сравнению с намотанными картриджами у них большая пропускная способность.

Плиссированные полипропиленовые картриджи очищают воду от механического загрязнения и от своих собратьев отличаются способностью не разрушаться под воздействием большинства находящихся в воде кислот, щелочей, а также в гальванических и соленых жидкостях.

Плиссированные картриджи из полиэстра очень производительны и могут удерживать на себе большое количество механической грязи. Потому их лучше всего использовать для очистки сильно загрязненной воды. Если же через них пропускать воду из городского водопровода, то они прослужат дольше, чем все остальные фильтры, и менять их надо реже.

Широко на нашем рынке представлены и угольные картриджи. Каждый тип этого довольно обширного семейства предназначен для очистки воды с определенным загрязнением. Многофункциональные угольные картриджи, состоящие из прессованного порошка активированного угля, разработаны для комплексной фильтрации жидкости. Они очищают от свинца, хлора, механического загрязнения, уменьшают содержание некоторых микроорганизмов.

На некоторых образцах многофункциональных картриджей, например АМЕТЕК CBR2-10, вода очищается в несколько стадий. Сначала она проходит через полипропиленовый фильтр, где улавливаются ржавчина, песок, и т. д., потом через угольный фильтр, где задерживаются хлор, органика, поглощаются микроорганизмы и пестициды, происходит доочистка взвешенных в воде частиц.

Угольный картридж с радиальным протоком используется для уменьшения в воде органических примесей, щелочей, кислот и гидрокарбонатных загрязнений, а также может удалять небольшие количества хлора. Картридж из активированного гранулированного угля улучшает вкус и запах фильтруемой воды и удаляет органические загрязнители.

Таким же углем наполнен фосфатно-угольный картридж. Кристаллический фосфат предохраняет системы отопления и водоснабжения от ржавчины и накипи.

Серебряно-угольные картриджи также улучшают вкус и запах воды и удаляют из нее хлор. Серебро к тому же прекращает рост болезнетворных бактерий.

Картриджи из формованного угля предназначены для улучшения вкуса и запаха воды, удаления хлора и некоторых летучих органических соединений и пестицидов.

Для удаления железа обычно используют специальные фильтровальные установки. Стоят они дорого, но можно обойтись "малой кровью", поставив обезжелезивающий картридж с радиальным протоком. Такого типа картриджи-фильтры уменьшают вероятность появления осадка в водопроводных трубах, а также потеков ржавчины на сантехнике.

Жесткая вода вредна не только для человека, но и губительно действует на трубы водопровода, отопления. В ней содержатся минералы, которые откладываются на внутренних стенках труб, стиральных, посудомоечных машин, водонагревателей. Из-за образующихся наростов засоряются отверстия и клапаны машин, что препятствует нормальному протоку воды, а наросты внутри труб уменьшают теплоотдачу. Например, накипь в 3 мм поглощает 25% тепла, а накипь в 10 мм - уже 50%. На кипячение жесткой воды газовые плиты тратят на 25% энергии больше, чем на кипячение мягкой, а электрические нагреватели - на 18%.

В жесткой воде плохо стирать. Во-первых, расходуется много моющих средств, а во-вторых, вещи становятся с сероватым оттенком.

Процесс понижения жесткости воды основан на обмене химических веществ между водой и смолой, находящейся в фильтровальной установке. Вода с повышенным содержанием ионов кальция и магния обменивает их на ионы натрия, содержащиеся в смоле. После обработки остаются только одновалентные ионы натрия, хлора, появляется в небольших количествах угольная кислота.

После того как натрий в смоле закончится, нужно провести регенерацию с помощью обыкновенной поваренной соли. Соляной раствор заливают в бак фильтровальной установки, после чего смола вновь насыщается ионами натрия и "отдает" скопившиеся в ней ионы кальция. Грязь из фильтровальной установки уходит в канализацию.

В двойных установках (то есть с двумя ионообменными баками) процесс регенерации можно производить, не выключая всю установку. Пока идет регенерация одного бака, работает другой. Он включается автоматически после того, как в первом баке заканчивается катионообменная смола.

По такому принципу работают и умягчители EсоWater System серии "В". Предназначены они для умягчения воды в квартирах, коттеджах, загородных домах и малых производствах. Управляющий микропроцессор автоматически включает процесс регенерации воды, и происходит он в заданное время суток. Если, по мнению компьютера, регенерация должна произойти в рабочее время, он сделает ее заранее.

Умягчитель серии "В" EcoWater модели В 25 SEL стоит $1160 и пропускает 1,6 куб. м воды в час. Производительность умягчителя той же фирмы модели В 42 SEL - 1,8 куб. м/ч, стоимость $1320.

Рефайнеры, помимо умягчения воды, удаляют из нее хлор, органику и работают в режиме доочистки железа, как, например, EcoWater System 3000E/D PLUS модели R 20. Вода проходит через ионообменную смолу, в которой ионы железа, марганца и кальция замещаются на ионы натрия. За час работы очищается 1,5 куб. м. Стоимость его $1620.

С избытком железа и марганца в воде борется обезжелезивающая установка, работающая по принципу окисления. Растворенное в воде двухвалентное железо и марганец превращаются в трехвалентную нерастворимую форму, после чего нерастворимые частицы отфильтровываются.

Эти достаточно дорогие системы оснащены микропроцессором. Обезжелезиватель-фильтрующая система EcoWater System IF 12 SEL за один час работы приводит в норму 1,8 куб. м. Стоит $1700.

В воде, особенно когда она протекает через старые трубы, встречается большое количество микроорганизмов, попадаются и вирусы. Для их уничтожения используются установки ультрафиолетового обеззараживания воды - ультрафиолетовые лампы.

Ультрафиолетовые лампы производства компании R-CAN Sterilight S8Q за час дезинфицируют около 1,8 куб. м воды в зависимости от степени ее загрязнения и мутности. Стоят $555. За $125 можно купить лампу M&A UV-4W, которая за одну минуту обработает 1,8 л воды.

Установка мембранной очистки (обратного осмоса) удаляет из воды соли тяжелых металлов, железо, ртуть, мышьяк, марганец, пестициды, органические примеси, микробы. Мембрана сделана из тонкопленочного композита с диаметром отверстий 10-10 м (размер отверстий меньше размеров вирусов в 200 раз, а бактерий - в 4000 раз!). Зато через отверстия запросто проходят молекулы воды, а примеси, вплоть до радионуклидов, сливаются в дренаж. Правда, мембрана совершенно не переносит большие количества хлора - она деформируется и теряет свои свойства. Если вода высокой жесткости, то ее необходимо умягчать перед тем, как она пройдет через мембрану. Поэтому установку обратного осмоса ставят в комплекте с другими фильтрами. Но несмотря на такой недостаток, на сегодняшний день это, пожалуй, самая совершенная установка, поскольку представляет собой многоступенчатый фильтр, где вода очищается не только мембраной.

Система М&A 525 очистки воды по методу обратного осмоса очищает воду в пять этапов. На первом этапе вода проходит через фильтр механической очистки, где остаются песок, ил, ржавчина размером больше 5 мк. На втором этапе - через угольный префильтр, избавляющий от хлора. Третий префильтр задерживает большинство органических соединений. После трех этапов очистки вода наконец-то попадает на обратноосмотическую мембрану. Здесь удаляются оставшиеся после третьего фильтра все органические загрязнители, а также растворенные посторонние жидкости и соли тяжелых металлов, ртуть, мышьяк, марганец. На четвертом этапе после мембраны вода поступает в накопительную емкость. И на пятом этапе вода проходит через угольный постфильтр. Здесь удаляются газы и запахи.

Производительность у этой установки невелика, всего до 100 л в день, зато вода получается чистейшей. Стоит M&A 525 $400.

Есть установки подобного рода с сокращенным циклом очистки. Вода в них проходит через фильтр механической очистки, угольный префильтр, мембрану и угольный постфильтр. Так работает установка M&A 415. За сутки она обрабатывает 56 л воды. Стоит $350.

Практически все фильтровальные установки можно настроить на приготовление воды определенного качества. Обычно это качество ГОСТа. Если следовать предписаниям государственного стандарта, в воде будет нужное количество так необходимых для жизни человека микроэлементов.

Государственный стандарт Союза ССР. Вода питьевая.

ГОСТ 2874-82. Дата введения 01.01.85.

Наименование показателя Норматив (не более)

Микроорганизмов в 1 куб. см 100

Бактерий группы кишечной палочки в 1 куб. дм 3

Алюминий остаточный, мг/куб. дм 0,5

Бериллий, мг/ куб. дм 0,0002

Молибден, мг/куб. дм 0,25

Мышьяк, мг/куб. дм 0,05

Нитраты, мг/куб. дм 45

Свинец, мг/куб. дм 0,03

Селен, мг/куб. дм 0,01

Сероводород 0,05

Фтор, мг/куб. дм (для умеренного клим. пояса) 1,5

Водородный показатель, pH 6,0-9,0

Железо, мг/куб. дм 0,3

Жесткость общая, моль/куб. м 7,0

Сухой остаток, мг/куб. дм 1000

Хлориды, мг/куб. дм 350

Цинк, мг/куб. дм 5

Запах при 20 С, баллы 2

Вкус и привкус при 20 С, баллы 2

Цветность, градусы 20

Мутность по стандартной шкале, мг/куб. дм 1,5

Фильтровальные установки - оборудование сложное и все проблемы, связанные с эксплуатацией, должны решать профессионалы. Иначе система может выйти из строя.

Чтобы установка проработала как можно дольше, ее "хранят" в теплом месте, для нормального промыва системы нужна канализация и не должно быть длительного перебоя с электричеством.

НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАМЕРЗНУТЬ

Все против россиянина. Мало нам кризиса, так еще и зима, по всем прогнозам, обещает быть на редкость студеной. Ничего не остается, как самому позаботиться о том, чтобы пережить зиму в тепле. Самое простое - купить котел, заграничный или отечественный. Наши корреспонденты Сергей Хрулев, Лариса Тузовская, Александр Гришин помогут вам сделать выбор.

Котлы работают на разных видах топлива: жидком и твердом, газе и от электричества. Есть модели, для которых подходят два взаимозаменяющих вида топлива - твердое или жидкое и газ. Первые, в основном, производят в Северной Европе. Например, шведские котлы фирмы CTS или финские фирмы Jama. Они оснащены мощными горелками с турбонаддувом и встроенным электрическим таймером для поддержания заданной температуры. В котлах, которые могут работать на жидком топливе или газе, газовую горелку легко поменять на жидкотопливную.

Принципиально все котлы устроены почти одинаково. Разница - в типе теплообменника (стальные, чугунные, медные), типе горелки и уровне автоматизации котла.

Самый удобный тип горелки, по мнению специалистов, - инжекционная атмосферная. Такие горелки работают почти бесшумно в отличие от горелок с турбонаддувом, их не надо подсоединять к источнику электропитания.

По способу установки котлы делятся на настенные и напольные. Настенные котлы компактны, имеют небольшую мощность и используются для отопления домов площадью 150-200 кв. м. Их производят такие фирмы, как Bosch, Ocean, Ferolly, Proterm и др.

По функции котлы делятся на одноконтурные, предназначенные только для отопления дома, и двухконтурные, которые обеспечивают теплом и горячей водой. Все котлы, представленные на рынке, согласно требованиям ГОСТа оснащены системами безопасности и отвечают экологическим требованиям.

Какой котел рекомендуют приобретать специалисты?

Своим мнением поделился главный инженер ЗАО Гранд-Отэкс-М Александр Варшавский.

- Мы занимаемся поставкой и монтажом в основном американских котлов фирм Fulton и Slant\Fin, работающих на газе, солярке и электричестве, а также газовых котлов и колонок Sanier Duval (Франция). Сегодня самый дешевый вариант системы отопления - на газе. Но в России есть районы, где без котлов, работающих на солярке или электричестве, просто не обойтись.

"Гранд-Отэкс-М" обеспечивает полный комплекс услуг: от комплектации и согласования во всех инстанциях до монтажа котлов на месте. Наша специализация - тепло и горячая вода в квартире, доме, офисе, торговом павильоне, поселке, на предприятии. Поставляем и монтируем модульные, крышные, мобильные котельные контейнерного типа. Предоставляем также гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Разводку мы делаем на медных трубах. Срок их службы практически равен сроку службы самого дома, да и вся система, смонтированная на медных трубах, будет служить очень долго. Медь - вечный металл, в отличие от железа. Система на медных трубах избавит от затрат на замену проржавевших труб.

Главное отличие американских котлов в том, что в них минимум автоматики, они просты и надежны. В нынешних кризисных российских условиях это, безусловно, преимущество. Скажем, котлы из Центральной Европы и Скандинавии имеют несколько уровней регулировки. Можно заказать утром +20 С, вечером +18 С, ночью + 25 С на каждый день, а, скажем, во вторник - на целый день +17 С. Все это программируется и исполняется специальным оборудованием. Но людей, способных на покупку и многолетнюю эксплуатацию подобной дорогой техники, становится все меньше. С другой стороны, чем больше микросхем, реле, проводов и прочего в котлах, тем ниже их надежность. Нашему рынку, на мой взгляд, в нынешних условиях необходимы недорогие, долговечные и простые в обращении котлы.

В московском регионе работает множество фирм, занимающихся продажей теплотехнической продукции. Рекомендовать что-то конкретное некорректно по отношению к рынку. Потребитель должен свой выбор сделать сам, посоветовавшись со специалистами.

Мы рекомендуем в первую очередь рассчитать теплопотери дома, а потом решить, какую систему ставить, определить мощность котла и вид топлива, тип радиаторов. В любом случае надо начинать с проектировщика - это прежде всего инженерный вопрос. Имея данные по мощности котла, энергоносителю, подбору радиаторов, обратитесь за консультацией в специализированную фирму, а лучше - в несколько. При выборе учтите не только технические и финансовые вопросы, но и опыт фирмы, гарантийные обязательства, уровень монтажно-сервисной службы, обеспеченность запасными частями.

Прежде чем выбрать и установить радиаторы, необходимо произвести тепловой расчет, после чего специалисты скажут, какие - 5, 10 или 20 кВт - нужны радиаторы, и под эту мощность выбирают единицу конструкции радиатора. Если вы на время уезжаете из дома, достаточно запрограммировать небольшую температуру (7-10 С) - система будет работать в автоматическом режиме. Можно котел и систему отключить, а чтобы она не разморозилась, в трубы залить антифриз. Раз в год надо обязательно проводить профилактическое обследование всего оборудования и чистить его.

При сложной конфигурации объекта лучше всего вместе с котлом использовать специальные насосы для принудительной циркуляции теплоносителя по трубам.

Немецкие котлы - это комфортная температура во всех помещениях, полная автономность отопительных систем.

Тепловые параметры поддерживает маленький компьютер, выбирая один из восьми режимов, подходящий для ванны, кухни, холла или спальни, бассейна. Компьютер, кстати, контролирует "погоду в доме", при необходимости добавляя или убирая градусы. Не надо бегать распахивать или закрывать форточки, топать в цокольный этаж, чтобы прикрутить пламя горелки. Электроника сама "посоветует" котлу, когда включаться, когда отдыхать. При необходимости пульт управления держат под рукой и вмешиваются в процесс.

Уезжая, не надо просить соседей присматривать за системой - она сделает это сама и выдержит в трескучий мороз заданные "плюсы", чтобы трубы не промерзли. Если компьютер соединен с факс-модемом, ему можно позвонить и предложить подготовиться к встрече - желаемая температура будет обеспечена.

Одно из условий автономности отопительной системы - возможность переналадки на любое топливо. Применение универсальной двухтопливной горелки не уменьшает КПД чугунного котла. Если вы предпочитаете газ, а он подается с перебоями, "умная" горелка справится с этой проблемой и не погаснет. На некоторых моделях стоит до шести степеней защиты, в частности, от неполадок в подаче воды и электроэнергии. Те, кто пользуется дизтопливом, избавлены от появления сажи и копоти.

Если дополнить систему бойлерами, можно обеспечить себя горячей водой без перебоев. Бойлеры хороши тем, что не только долговечны, но и гигиеничны. За счет равномерного распределения тепла внутри не формируются холодные зоны, которые обычно облюбовывают различные микроорганизмы. Все нагревательные элементы, которые соприкасаются с водой, покрыты термоглазурью, благодаря чему на них не образуется накипь. Кроме того, раз в неделю вода в бойлере автоматически нагревается до кипения.

Немецкие отопительные системы, как правило, компактны и комфортны в использовании. Бесшумная мини-котельная может находиться не только в личном подземелье, но и на современной кухне.

Отечественные котлы.

Появившиеся в последние годы на российском рынке высококлассные импортные котлы на жидком топливе имеют один, но существенный недостаток - они работают, в основном, на импортном топливе. Можно, конечно, поставить систему его очистки, но это дополнительные проблемы и деньги. Отечественное оборудование работает на всех видах топлива, при хорошем сочетании цены и качества оно удовлетворит запросы как менее, так и более состоятельных покупателей.

Голицынские электрокотлы ВЭО-4, ВЭО-9 и ВЭО-15 предназначены для отопления жилых, общественных и промышленных помещений площадью 110-300 кв. м в районах с умеренным климатом. Мощность 4-15 кВт, масса 12-18 кг. Аппараты автоматически поддерживают заданную температуру и оснащены защитой от аварийного режима. По способу защиты человека от поражения током относятся к первому классу, по степени защиты от влаги - в брызгозащитном исполнении.

Рязанские электрокотлы серии РТ служат для отопления различных объектов площадью от 50 до 240 кв. м. Выполненные на уровне мировых стандартов, они могут работать с системой отопления, заполненной водой, антифризом и другими теплоносителями, поддерживать заданную температуру воздуха в помещении и регулировать температуру теплоносителя. Мощность от 5 до 24 кВт, масса 9-22 кг. КПД составляет 100%. Крепятся на стене в вертикальном положении в местах, удобных для установки и обслуживания.

Электрические котлы серии ЭПЗ Сафоновского электромеханического завода (Смоленская область) предназначены для отопления помещений площадью от 600 до 1000 кв. м, удаленных от источников центрального теплоснабжения, а при наличии теплообменника - для горячего водоснабжения. Мощность от 60 до 400 кВт, масса 80-115 кг. Устанавливаются в котельной, работают в заданном режиме автоматически.

Водогрейный котел КС-ТГ-16 Брянского машиностроительного завода используется для отопления жилых и служебных помещений площадью до 170 кв. м. Работает как на твердом топливе, так и на газообразном. Мощность 16 кВт, масса 150 кг. Продолжительность рабочего цикла при сжигании твердого топлива не менее 8 ч. Наиболее экономичная работа достигается при непрерывной эксплуатации в течение большей части отопительного сезона.

Котлы серии КЧМ-5 Кировского завода служат для отопления на газе, твердом и дизельном топливе различных помещений площадью от 50 до 1000 кв. м. Мощность от 20 до 100 кВт, масса 185-636 кг. КПД не менее 80%. Незаменимы при больших объемах горячего водопотребления (бассейны, теплицы). Устанавливаются в отдельном помещении. Максимальный объем горячей воды котел дает при наличии циркуляционного насоса в системе отопления. В теплое время года система отопления перекрывается и котел работает только на подогрев воды для бытовых нужд.

Газовые котлы серии АОГВ (Ростов-на-Дону) применяются для водяного отопления жилых и производственных помещений площадью от 120 до 300 кв. м. Мощность 11,6-29 кВт, масса 42-66 кг. КПД не менее 83%. Перед работой аппарат и система отопления заполняются водой. Одноконтурные котлы этой серии как нельзя лучше подходят для дачников.

Современный рынок предлагает много моделей котлов с так называемым вторым контуром, что позволяет наряду с отоплением решить проблему горячего водоснабжения. К сожалению, наша вода в большинстве случаев жесткая, поэтому контур через 1,5-2 года покрывается слоем накипи, а заменить его или прочистить невозможно, поскольку он находится внутри котла. Лучше установить рядом с котлом бойлер - теплообменник. Максимальная температура нагрева 95 С. Для режима летней эксплуатации бойлер комплектуется ТЭНом мощностью 2 кВт. Основное отличие такого бойлера в том, что змеевик в нем достаточно легко вынуть и заменить.

В ПОИСКАХ ТЕПЛА

На фоне традиционной техники электрообогреватели выглядят пока сравнительно новыми источниками тепла и частенько воспринимаются людьми как помощь стационарной отопительной системе, не справляющейся со своими обязанностями. В то же время в Финляндии, Норвегии и Канаде - в странах, климат которых не менее суров, чем в России, электрообогреватели весьма широко применяют в качестве основных поставщиков тепла. Почему? Ведь потребляемая ими электроэнергия стоит дороже, чем "корм" печей и котлов не только в России, но и во всем цивилизованном мире. Видимо, таков приговор времени.

Правнуки русской печи.

На небольшом расстоянии от включенной электроплитки или другой умеренно горячей поверхности рука ощущает тепло. Это воздействие горячего воздуха, который, находясь вблизи нагревателя, увеличился в объеме и устремился вверх, захватив с собой часть его тепловой энергии. А на освободившееся место тут же подтянулись более холодные воздушные массы. Так протекает процесс естественного конвективного теплообмена, механизм которого нашел применение в панельных конвекторных электрообогревателях.

Применяют электроконвекторы как для основного, так и для вспомогательного обогрева любых помещений. Они бесшумны, безопасны и не требуют присмотра. Но самое главное - КПД, который близок к 100%!

Корпус у конвекторов полый, металлический. Через него в процессе работы прибора неоднократно проходит весь объем воздуха отапливаемого помещения. "Конвективную" тягу создает мощный низкотемпературный нагревательный элемент (ТЭН). Ему помогает слабенькая естественная тяга, возникающая вследствие разницы давлений на входе и выходе из конвектора. Иногда, специально для любителей стремительного обогрева, в конвектор добавляют турбину принудительной вентиляции теплого воздуха, которую летом, при выключенном ТЭНе, можно использовать как обыкновенный вентилятор.

Теперь об электронике. Термодатчик каждые 30-40 с определяет комнатную температуру и подает сигнал на электронный термостат, который или включает нагревательный элемент, или переходит в режим ожидания. Желаемую температуру в помещении выставляют регулятором термостата в диапазоне от 5 до 30°С с точностью до 0,1°С. Термодатчик, по обыкновению, устанавливают в самом низу конвектора, в потоке холодного воздуха. С технической точки зрения это не самое лучшее для него место, поэтому некоторые производители выносят датчик и термостат за пределы корпуса, рекомендуя крепить их на противоположной от конвектора стене. К термостату подключают еще и программируемый таймер, который сам распоряжается работой одного или нескольких конвекторов.

Весьма полезный электронный блок - система защиты. Если на нагреватель внезапно обрушится нечто очень тяжелое или выходное устройство, управляющее потоком теплого воздуха, закроет плотная занавеска, конвектор будет тут же обесточен и продолжит работу только после устранения причины катастрофы. Интересно, что некоторые панельные конвекторы могут работать в режиме половинной или частичной мощности, снижающем нагрузку на сеть, но увеличивающем время прогрева помещения. Такой режим необходим при "слабой проводке" и при одновременном включении нескольких электроприборов. Если же в зимнее время дом пустует, конвекторы надо настроить на экономичный режим "непромерзания".

Вообще, на идеях тотальной экономии электроэнергии зиждется вся философия панельных конвекторов. Это относится и к выбору конкретной модели, который производители рекомендуют делать с учетом теплопотерь здания. Компания SIEMENS рекомендует взять за основу цифру 53 Вт на один квадратный метр при нормальной теплоизоляции. Во-первых, комната коттеджа с расположенным над ней холодным чердаком должна иметь только одну внешнюю стену, во-вторых, при высоте потолка 2,5 м, 150-миллиметровой толщине утеплителя стен и тройном стеклопакете площадь окон должна составлять 20% от площади пола. Если теплоизоляция ниже или выше нормы, расчет теплопотерь производят по приведенной ниже формуле, а уж затем выбирают уравновешивающий теплопотери или более мощный прибор.

М=53 х П х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6,

где М - расчетная величина теплопотерь (минимальная расчетная мощность нагревателя), Вт;

П - площадь отапливаемого помещения, кв. м;

К1-К6 - поправочные коэффициенты.

Место на стене под окном представляется для панельного конвектора оптимальным. Если стационарная установка невозможна, купите обогреватель с комплектом специальных ножек и поставьте его на пол. В зависимости от типа выходного устройства, конвективный поток будет создавать завесу теплого воздуха вдоль холодной стены и окна или направится внутрь помещения. В некоторых конвекторах выходное устройство регулируется. Если помещение велико, оборудуйте его несколькими обогревателями небольшой мощности для равномерного распределения тепла. В ванной комнате, наоборот, нужно установить один весьма мощный источник тепла. Для локального обогрева скамеек на веранде, защиты от запотевания оконных стеклопакетов и других специфических целей лучше применять специально созданные для этого приборы.

На строительных выставках и в магазинах сегодня продаются панельные конвекторы SIEMENS, NOBO, MARLEY ELECTRIC HEATING, FRICO, DELONGHI и других фирм. Стоимость аппарата мощностью 1 кВт колеблется в пределах $95-170. Однако техника эксклюзивного дизайна может обойтись и в $800 за экземпляр, и дороже.

О пользе масляных ванн.

Очищенное от примесей минеральное масло - превосходный теплоноситель. Заполнив им герметичную металлическую емкость, оборудованную ТЭНом, получим простейший масляный радиатор.

Массовый выпуск подобных устройств, имевших репутацию безопасных и надежных, в России был налажен еще при советской власти. На фоне регулярных пожаров, виновником которых становились менее совершенные собратья масляного радиатора, он снискал славу истинного друга тепла и героя русской зимы. Российская промышленность и сегодня выпускает достаточно широкую гамму масляных радиаторов, радующих, пожалуй, лишь своей невысокой ценой (400-800 руб.). По дизайну, техническим возможностям и эксплуатационным характеристикам их давно опередила техника заморская. В числе обитателей рынка - DELONGHI, UFESA, SIEMENS, ELECTROLUX, ULTIMA, OMAS, ZASS, THOMAS, ATMOR и др. Правда, и заплатить за эти приборчики придется подороже - в среднем от $40 до $200.

Так же как и панельные конвекторы, масляные радиаторы абсолютно бесшумны, их мягкое конвекционное тепло приятно и комфортно. Практически все современные модели установлены на роликовые коньки.

Тело обогревателя, как правило, секционное или плоское оребренное, воздух обтекает его снаружи. Для увеличения площади соприкосновения с воздухом и быстрого нагрева помещения корпус может иметь и более замысловатую конструкцию. К примеру, в модели DRAGON компании DELONGHI он представляет собой систему особых вертикальных каналов, в которых воздух благодаря естественной и "конвективной" тягам поднимается очень быстро и имеет на выходе высокую температуру, создавая так называемый каминный эффект. При этом острых углов на поверхности обогревателя нет, обжечься - невозможно.

Решительно во всех масляных радиаторах заморского происхождения есть узлы управления уровнем и интенсивностью нагрева и хотя бы простейшие системы защиты, следящие за температурой поверхности, наклоном прибора и другими характеристиками. А вот встроенный программируемый таймер встречается реже. Можно набрести на модели с турбонаддувом, системой увлажнения воздуха и другими техническими изюминками, практическая ценность которых зачастую сомнительна.

И в заключение о противопоказаниях. Если вы хорошенько уроните обогреватель, это может привести к разгерметизации его корпуса, исходу масла и безвозвратной порче прилежащего имущества. Чинить "вскрытый" радиатор можно только в мастерской. Для некоторых моделей крайне нежелательна близость ванны, душа или бассейна.

Мастер теплых ветров.

В дни лютого холода для дополнительного обогрева дома хорош тепловентилятор. Работает он по принципу принудительной конвекции, заставляя большие объемы воздуха проходить через мощный нагреватель и затем смешиваться с холодным воздухом помещения. Расход теплого воздуха может достигать сотен и тысяч кубических метров в час. Устройство незаменимо в первую очередь для обогрева хозяйственных построек, включая гаражи, парники и теплицы, сушки подвалов и, пардон, выстиранного белья. Можно отапливать и жилую зону, однако следует помнить, что тепловентиляторы перегревают воздух, вследствие чего летучие пары воды разлагаются и атмосфера в помещении становится не самой комфортной.

Проблема перегретого воздуха актуальна при использовании и других обогревателей. Поговаривают, что искусственный зной может даже провоцировать заболевания верхних дыхательных путей. В качестве лекарства для борьбы с сухим воздухом показаны специальные увлажнители, регулирующие уровень влажности в помещении в пределах 45-55%. Проблему тепловентиляторов решают устройства, в которых вместо традиционных ТЭНов и открытых нихромовых спиралей стоят стеклокерамические нагревательные элементы.

Вентилятор и электронагреватель совместно с узлами управления скоростью воздуха, интенсивностью нагрева, системой безопасности, термостатом и другой автоматикой помещены в специальный корпус. В бытовых моделях мощностью до 2 кВт он чаще всего пластмассовый (за исключением техники отечественного производства). Камня в огород дизайнеров, создающих тепловентиляторы, не бросишь: большинство моделей просто соблазнительны. Но за внешним благородством нередко кроется коварная личина: если пластмасса корпуса не прошла технической экспертизы и не имеет экологического сертификата, включать такой тепловентилятор у себя дома и тем более оставлять работающим без присмотра небезопасно.

Значительно более выносливы и безопасны мощные тепловентиляторы (3-50 кВт). Они создают тепловые потоки необычайной силы, за что их справедливо назвали тепловыми пушками. Ремонтировать машину под прикрытием такого орудия не страшно даже в самый жестокий мороз. Тепловая пушка может быть переносной или стационарной. Часто ее металлический корпус защищает от ударов специальная рамная конструкция.

В последнее время производители тепловентиляторов уделяют особое внимание выпуску специальных моделей, в результате чего на рынке появляются довольно любопытные игрушки. К примеру, DELONGHI недавно представила модель CALDOBAGNO RADIO: HRB 24 D - влагозащищенный тепловентилятор мощностью 2 кВт со встроенным радио и цифровыми часами. Несколько раньше появилась модель РВ 252 со встроенным феном для укладки волос. Для обогрева пожароопасных помещений компания PYROX сконструировала BSO SAFE MASTER. Он может также отапливать конюшни, сельскохозяйственные постройки. А о многообразии моделей с фильтрами для очистки воздуха, специальными аэродинамическими выходными решетками и другими полезными деталями и говорить не приходится.

Среди производителей тепловентиляторов много достойных фирм. Это уже отмеченные выше DELONGHI и PYROX, а также FRICO, VEAB, FINNWIK, MASTER, UFESA, ATMOR и др. Российских производителей по большей части представляют НПФ "Комфорт" и ООО "Термо-Сервис-М". Стоимость тепловентилятора иностранного производства колеблется в пределах $100-350. Российские аналоги заметно дешевле - $50-100, работают же они не менее надежно и эффективно.

Горячая твердь.

Представьте себе дом, в котором тепло распространяется по комнатам удивительно равномерно и бесшумно. Недвижимы портьеры, нет ни единого сквозняка, и, о мечта астматика! нет поднимающейся в потоках теплого воздуха пыли. Значит, здесь установлена кабельная система обогрева, известная также как "теплый пол".

Поверхностью, равномерно излучающей тепло, пол становится после укладки в его массив специального нагревательного кабеля. Процедура эта несложная. Если основание пола бетонное, его предварительно укрывают пробковыми теплоизолирующими пластинами. Деревянный пол в дополнительной теплоизоляции не нуждается. Кабель крепят на специальных монтажных направляющих, прокладывая только в тех местах, где не будет стоять мебель (во избежание локального перегрева), и заливают бетоном толщиной приблизительно 30 мм. Замурованным также оказывается датчик температуры, который вместе с кабелем подсоединяется к единственной видимой части системы - автоматическому терморегулятору. Заданную температуру воздуха в помещении он поддерживает с учетом всех возможных поступлений тепла от солнечного света, электроприборов, системы горячего водоснабжения и даже тепла, выделяемого людьми. На бетонную стяжку пола можно класть любое покрытие - кафель, линолеум, ковролин, ламинат и т. д., все равно температура пола будет превышать температуру воздуха на два-три градуса, создавая оптимальный для человека тепловой режим.

Питается система от бытовой электросети. При использовании в качестве основного обогрева в хорошо теплоизолированном помещении она будет расходовать приблизительно 95-100 кВтч/кв. м в год. Прослужит - ровно столько, сколько будет существовать пол, в котором установлен нагревательный кабель. И никакой профилактики!

Ради справедливости надо отметить, что кабельную систему обогрева можно монтировать не только в полы, но и в стены жилых и нежилых помещений, на крыши и водостоки зданий, на открытые поверхности для стаивания снега и льда, использовать для обогрева труб и трубопроводов. Надо только правильно выполнить тепловой расчет и подобрать кабель соответствующего типа и мощности.

Самый простой кабель, получивший наибольшее распространение в странах Западной Европы, имеет центральный проводник из меди, стали или бронзы, защищенный полиэтиленовой теплоизоляцией и внешней термостойкой полихлорвиниловой оболочкой. Его рекомендуется применять в сухих помещениях. Если же влажность повышенная, придется добавить в систему устройство защитного отключения - реле утечки тока. В системах обогрева ванных комнат и антиобледенения водостоков используют кабели с заземленной металлической экранной оплеткой, уменьшающей электрическое поле, и дополнительной изоляцией. Кабели с двумя проводниками имеют предельно низкий уровень магнитного поля. Кстати, влияние полей на человека находится в пределах самых строгих из существующих ныне норм, что недавно доказано экспертизой "ТЕСТ МЭИ".

Ведущие производители электронагревательного кабеля, продукция которых широко известна в России, - "СЕЙЛИТ", "ТЕПЛОЛЮКС" и DE-VI. Оборудование по полной программе для комнаты площадью 20 кв. м с монтажом будет стоить около $700. Впрочем, цены разнятся. При покупке кабеля (это относится и к любой другой отопительной технике) хорошо бы удостовериться в наличии сертификата Ростеста.

Домашнее солнце.

Можно ли раздобыть такой прибор, который будет согревать дом так же, как Солнце греет Землю? Да, можно! "Домашнее солнце" - это инфракрасный электрообогреватель.

Впрочем, обольщаться не стоит - светлее в доме от него не станет. Специальный нагревательный элемент источает тепло посредством электромагнитного излучения, которое составляет около 50% солнечного спектра. Непосредственно воздух оно не нагревает, но, беспрепятственно пронизывая пространство, повышает температуру поверхности пола, стен и мебели, которые, в свою очередь, передают тепло воздуху конвекцией.

Распределение тепла в зоне излучения очень равномерное, при этом воздух не теряет влагу, нет холодных сквозняков.

Замечательная особенность инфракрасного обогрева заключается в том, что при определенной интенсивности излучения коже человека весьма комфортно, даже если температура окружающего воздуха очень низкая. Это позволяет обогревать дом только в тех зонах, где присутствуют люди. Инфракрасный обогреватель на балконе или террасе позволит любоваться красотами заснеженного ландшафта, не облачаясь при этом в шубу и валенки.

Бытовые панельные инфракрасные обогреватели крепят к потолку (возможно, очень высокому) или стенам, жестко или при помощи тросов. Корпус у них металлический, порой достаточно элегантный, с хорошей теплоизоляцией, обеспечивающей дополнительную экономию электроэнергии. Те же качества присущи и подобным переносным "печкам". Среди специальных устройств преобладают "тепловые завесы", защищающие окна от сквозняков. Произведенная за пределами России инфракрасная панель мощностью 3 кВт стоит около $300. Есть и более дешевые модели. Хорошую технику выпускают FRICO, PYROX.

На смену панельным обогревателям уже спешат новые, более совершенные технологии. Низкотемпературная излучающая пленка компании CARRE NOIR с напыленным сетчатым инфракрасным нагревателем, в химический состав которого входит углерод, легко размещается на потолке или полу помещения. Это своеобразная альтернатива "теплому полу", во многом повторяющая его возможности и достоинства. Питается пленка от сети 220В. Создаваемые на ее основе системы обогрева считаются во Франции энергосберегающими, так как 98% электроэнергии преобразуется в тепло. Все необходимое для обогрева помещения площадью 20 кв. м обойдется примерно в $450-500.

И в заключение несколько слов об электрообогревателе "Доброе тепло", реклама которого столь часто истязает зрителей шестого канала телевидения. Продукт космических технологий также относится к разряду инфракрасных. Конвекцией с его поверхности в помещение поступает лишь незначительная часть излучаемого тепла. Несмотря на аляповатую "обшивку", под которой прячется тоненькое, пронизанное углеродистым волокном тело обогревателя, "Доброе тепло" весьма эффективен для местного обогрева. Минимальная цена прибора размерами 50х50 см - около 300 руб.

Благодарим фирму VENTRADE за помощь в подготовке материала.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Инженерное оборудование дома, строящегося в сельской местности, часто причиняет много хлопот его владельцам, особенно если с самого начала - с проекта - ему не уделяется необходимого внимания. Много проблем возникает, в частности, с канализацией - отведением и очисткой бытовых сточных вод.

Канализация делится на внутреннюю, расположенную в доме, и наружную, размещающуюся на прилежащем участке. Внутренняя состоит из горизонтальных трубопроводов, отводящих сточные воды в пределах одного этажа, и стояков, по которым они сбрасываются с верхних этажей к нижним и к выпуску из дома. Внешняя - из системы самотечных трубопроводов и очистных сооружений.

Внутренняя канализация.

Внутри дома при его эксплуатации наибольшие неудобства возникают при отступлении от правил выбора диаметров и уклонов горизонтальных трубопроводов, их соединения друг с другом, размещения ревизий и прочисток. Особенно много ошибок совершается при канализовании подвальных помещений, поэтому им надо бы уделять повышенное внимание. В строительных нормах четко оговорено, что их канализация должна быть отделена от канализации вышерасположенных этажей и предусматривать предотвращение возможного поступления в нее сточных вод из наружной канализации. Однако о необходимости соблюдения этого требования зачастую забывают и строители, которым застройщики доверяют прокладку канализации без проекта, и сами проектировщики. В результате подвальные помещения оказываются под угрозой затопления сточными водами с верхних этажей при засоре на выпуске из дома или сточными водами из наружной канализации при ее подтоплении (причинами которого могут быть засор, подъем уровня грунтовых вод, повышение уровня поверхностных вод в месте сброса сточных вод и др.).

Наиболее надежным и распространенным во всем мире решением этой проблемы стало использование для отведения сточных вод из подвала местных автоматизированных насосных установок. Финансовые потери, грозящие владельцам даже при однократном затоплении подвальных помещений, обычно гораздо больше стоимости необходимого оборудования.

Очистка сточных вод.

Сброс неочищенных сточных вод, содержащих бактериальные и органические загрязнения и соединения азота и фосфора (продукты жизнедеятельности человеческого организма и хозяйственной деятельности), создает угрозу санитарному и экологическому благополучию прилегающей территории и запрещен санитарными и природоохранными нормами. Очистка бытовых стоков осуществляется биологическими методами с использованием специальных установок. Возможно также применение подземной фильтрации, если этому благоприятствуют местные гидрогеологические условия: глубина грунтовых вод должна быть не менее 2,5 м.

Очистка сточных вод методами подземной фильтрации.

Сточные воды предварительно направляют в септик - емкость, где в анаэробных (то есть без доступа воздуха) условиях происходят отделение взвешенных органических и минеральных частиц (например, песка) и разложение части органических загрязнений анаэробными бактериями.

Устраиваются септики в специально изготовленных пластмассовых емкостях или в железобетонных колодцах из сборных элементов, стыки между которыми должны изолироваться раствором с использованием специального гидротехнического цемента. Пластиковые конструкции легче монтируются, но обходятся значительно дороже железобетонных. Септик работает эффективнее, если состоит из двух емкостей, через которые сточные воды протекают последовательно; особенно это рекомендуется, если объем сточных вод более 1 куб. м в сутки.

Снижает эффективность работы септика образование на поверхности сточных вод так называемой "корки", мешающей выходу выделяемых газов и которую поэтому следует периодически (раз в два-три месяца) разбивать. Места ввода и выпуска сточных вод имеют вид вертикальных тройников, препятствующих попаданию корки в трубопроводы. Один раз в год осадок и корку (предварительно разбитую) удаляют из септика с помощью ассенизационной машины.

В водопроницаемых грунтах (песок и супеси) применяют сооружения поглощающего типа - фильтрующие колодцы (при расходе сточных вод до 1 куб. м/ч) или поля подземной фильтрации, в водонепроницаемых грунтах (суглинки и глина) - фильтрующие траншеи и песчано-гравийные фильтры.

В первом случае следует учитывать возможность загрязнения сточными водами подземных вод, используемых местными жителями для питьевого водоснабжения через колодцы. Во втором - предстоят значительные объемы работ по прокладке дренажных и оросительных трубопроводов, обсыпке их щебнем и устройству фильтра из песчаного грунта. Очищенная сточная вода собирается дренажами на глубине около 2 м, так что в большинстве случаев ее самотечное отведение невозможно и требуется еще устройство насосной станции. Необходимо также учитывать, что верхняя зона фильтрующего грунта или искусственной песчаной засыпки довольно быстро - через 4-5 лет - кольматируется (т. е. забивается) взвешенными частицами, содержащимися в сточных водах. Для восстановления фильтрующей способности грунта (засыпки) приходится заменять его верхний слой, раскапывая и демонтируя оросительные трубы.

Выбор установки очистки бытовых сточных вод.

Все эти трудности приводят к тому, что для водонепроницаемых грунтов практически повсеместно, а для водопроницаемых - достаточно часто владельцы домов предпочитают готовые установки очистки бытовых сточных вод. Они могут быть разделены по степени очистки на установки неполной очистки, полной биологической очистки и глубокой очистки. А также отличаются по виду применяемых сооружений: аэротенки, в которых очистка происходит плавающими микроорганизмами активного ила; биофильтры, очищающие воду биопленкой, образующейся на пластмассовой, керамзитовой или другой загрузке, а также сооружения смешанного типа, в которых очистка осуществляется активным илом и биопленкой. Процесс идет в аэробных условиях, то есть в присутствии кислорода воздуха. В аэротенки воздух подается принудительно аэрационными системами, которые действуют с помощью компрессоров (пневматическая аэрация) или насосов (эжекторная аэрация).

В большинстве установок сооружениям аэробной очистки предшествуют септики, обеспечивающие предварительную подготовку сточных вод к последующей очистке.

Многообразие технологических процессов дополняется различием компоновочных решений установок (размещение сооружений в едином блоке или раздельное, в колодцах или в емкости, борта которой расположены непосредственно на уровне земли, и т. д.), а также использованием при их изготовлении различных материалов (пластмасса, металл, железобетон). Только опытные специалисты могут правильно оценить весомость различных критериев выбора установки очистки бытовых сточных вод с учетом конкретных условий на участке и финансовых возможностей потребителя и избежать субъективных оценок в этом важном для домовладельцев вопросе.

Если все же владелец дома решит осуществить этот выбор самостоятельно, основное внимание надо будет уделить следующим главным характеристикам.

Производительность установки должна быть рассчитана на обработку 250-350 л сточных вод (при высоком уровне благоустройства) в сутки на одного жителя, а количество ступеней очистки для достижения требуемого экологическими и санитарными нормами эффекта - как правило, не менее четырех. В этом случае очищенные на 95 и более процентов сточные воды можно сбрасывать на рельеф (например, в дренажную канаву).

Полезный, то есть расположенный ниже уровня сточных вод, объем установки должен быть равен не менее чем трехкратной суточной производительности (так, если в доме четыре жителя и каждый потребляет по 250 л в сутки, а общий расход составляет 1 куб. м в сутки, то объем септика должен быть 3 куб. м).

При выборе места расположения очистной установки на участке необходимо предусмотреть возможность удобного подъезда к ней ассенизационной машины.

При монтаже очистной установки не последнюю роль играет расстояние, на котором она будет находиться от дома. Оптимальное - примерно 3-5 м, правда, можно прокопать канаву и до 15 м, но при этом будет труднее прочистить возможный во время эксплуатации засор. Иногда приходится делать канализационную трубу длиной больше 15 м, тогда для удобства эксплуатации ее надо прокладывать с промежуточным колодцем.

Чтобы вода нормально двигалась самотеком, установку, по возможности, нужно разместить ниже уровня дома, используя естественный перепад высот рельефа местности.

Трассу обязательно прокладывают прямой, но если трубопровод необходимо повернуть, то делают это через поворотный колодец.

Установка должна быть доступна для обслуживания непосредственно с поверхности земли, без спуска в колодцы, при котором возникает существенная опасность отравления газами и что требует привлечения бригады из не менее чем трех специально обученных рабочих.

Система аэрации должна быть простой и надежной, ее энергопотребление - экономически приемлемым, учитывая, что работает она практически постоянно, а система очистки - устойчива к кратковременным (до 6-12 ч) перерывам в работе системы аэрации, обусловленным неизбежными в сельской местности перебоями в подаче электроэнергии.

В установках должна быть обеспечена возможность быстрого восстановления процесса очистки при возобновлении поступления сточных вод после значительных (1,5-2 месяца) перерывов.

Бактерии могут погибнуть, когда для мытья и стирки используют средства, содержащие активный хлор. Так же не переносят бактерии воду из системы регенерации установок питьевой воды, в которой используют перманганат калия ("марганцовка").

Глубина, на которой расположен отводящий трубопровод очищенных сточных вод, не должна превышать 0,5-0,6 м, создавая возможность их сброса без дополнительной перекачки.

Ориентировочная стоимость установок глубокой очистки сточных вод в настоящее время составляет 40 тыс. руб. на 1 куб. м.